А. О. КЕММЕРИХ. ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ. ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Наш интернет-магазин "Туристическое и экспедиционное продовольствие"

А. О. КЕММЕРИХ

ПРИПОЛЯРНЫЙ
УРАЛ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ» МОСКВА 1970 Этот путеводитель посвящен Приполярному Ура- лу — одному из самых привлекательных туристских районов. В первой части книги рассказывается о релье- фе, климате, погоде, реках, озерах, ледниках, раститель- ном и животном мире края. Во второй части описы- ваются наиболее интересные водные, лыжные и водно- пешеходные маршруты, даются практические советы по подготовке и проведению походов. Путеводитель предназначен в основном для тури- стов, экспедиционных работников, отправляющихся на Приполярный Урал, преподавателей географии. Много сведений найдут в нем студенты географических фа- культетов, краеведы и любители природы Севера. 6—9—3 Тем. план 1970 г. № 128

СОДЕРЖАНИЕ От автора .............................................3 Общая характеристика территории Приполярного Урала .....5 Особенности рельефа .......... . ...................9 Климат и погода .....................................13 Реки, озера, ледники и лавины .......................22 Растительность и животный мир .......................40 Водно-пешеходные маршруты ...........................50 I. С Ляпияа на Усу по Хулге, Хаймаю, Большой Хайме, Хайме и Лемве ..........................50 II. С Ляпина на Кожим по Хулге и Хальмерью .........60 III. По Ляпину, Манье, Народе, Балбанью и Кожиму.....68 IV. С Ляпина на Печору по Манье, Большому Па- току и Щугору .................................76 V. По Щекурье, Пуйве, Торговой и Щугору ..........83 VI. С Косью на Кожим по Манараге, Падежавожу и Лимбехою .....................................91 Лыжные маршруты .....................................99 VII. Из Европы в Азию и обратно ....................99 VIII.К высочайшим вершинам Приполярного Ура- ла—Народной и Манараге ........................113 IX. Через хребет Неприступный ...................120 X. Вдоль Исследовательского хребта и по хреб- там западного склона Приполярного Урала .......134 Практические советы ................................144 Исследовательская работа ...........................148 Литература ..........................................155

ОТ АВТОРА
Приполярный Урал — один из трудных и малонасе- ленных районов нашей Родины. Предлагаемые в книге маршруты — сложные, и доступны они лишь опытным, хорошо подготовленным группам, численностью не ме- нее 4 человек летом и 6 человек зимой. Группами в 2—3 человека, а тем более в одиночку по Приполярному Уралу путешествовать опасно. Ограниченный объем книги не позволил подробно описать маршруты и составить детальные характеристи- ки многих сложных перевалов и порожистых участков рек. Поэтому при подготовке к походу каждая группа должна получить консультацию в маршрутно-квалифи- кационной комиссии. Сведения о расположении баз геологических экспе- диций, о дорогах и транспорте приведены по состоя- нию на 1 января 1969 г. Поскольку одни базы со време- нем могут быть закрыты, а другие построены в новых местах, данные о них нужно каждый раз проверять при разработке маршрута. Продолжительность (в днях) каждого маршрута и его отдельных участков указана из расчета 7—8 ходо- вых часов в день, достаточных для группы, хорошо под- готовленной к путешествию. Дневки и вынужденные задержки в пути в расчет не принимались. Автор приносит благодарность Л. Д. Долгушину, Р. А. Никанорову, Г. И. Шестакову, Л. Н. Афонасьеву, А. И. Ильину, И. Л. Буцковой и Л. Л. Синему, чьи ма- териалы оказали большую помощь при составлении кни- ги, а также А. В. Серебреникову и П. И. Лукоянову, сделавшим ценные замечания по рукописи.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА
Приполярный Урал — один из наиболее красивых и богатых районов нашей Родины. Широкой дугой протя- нулись его высокие хребты от истоков реки Хулга на севере (65^o40'с.ш.) до горы Тельпосиз на юге (64^oс.ш.). Территория края обширна. Площадь только горной области равна около 32 000 кв.км. В административном отношении Приполярный Урал к востоку от главного водораздела входит в состав Ханты-Мансийского нацио- нального округа Тюменской области, а к западу—при- надлежит Коми АССР. Основные богатства края — горный хрусталь (пьезо- кварц), каменный уголь, золото и многие другие полез- ные ископаемые. В прилегающих районах Западно-Си- бирской низменности в последние годы обнаружены бо- гатейшие месторождения нефти и горючих газов. Большую ценность для народного хозяйства страны представляют оленьи пастбища в горах, а в предгорьях и низкогорных районах — леса из ценных древесных пород: сосны, лиственницы, кедра, ели и пихты. Наряду с заготовкой древесины на Приполярном Урале уже много веков промышляют белку, песца, выдру, соболя, горностая, куницу, лисицу и зайца. Рыболовство на При- полярном Урале развито пока слабо, но при дальнейшем освоении края рыбные богатства приобретут несомненно большое практическое значение. Уральский Север, и в частности Приполярный Урал, с давних пор привлекал к себе внимание предприимчи- вых русских людей, главным образом, своими пушными богатствами. Уже в XI в. новгородцы плавали по Печоре и ее полноводным притокам. Волоки, соединявшие реки Печорского бассейна с притоками Оби, облегчали про- движение по рекам в Западную Сибирь для торговых сношений с Югрой. В 1499 г. Югорская земля была по- корена новгородцами под командованием князя Семена Курбского, которые поднялись по Щугору, пересекли Приполярный Урал и взяли город Ляпин. В то время этот край был населен, по-видимому, довольно густо, о чем можно судить по записям в разрядных книгах, описывавших поход Курбского и его соратников: «От Камени шли неделю до первого городка Ляпина ...Ляпин взяли и поймали 33 городы, да взяли 1009 че- ловек лучших людей, да 50 князей привели». Но освоение и заселение Приполярного Урала из-за его удаленности и отсутствия прямых водных путей шло медленно. Первые поселения русских появляются лишь в XVI в. на берегах Печоры и Оби (Березово). В начале XIX в. в Ляпинском крае нашли золото, и территория его стала объектом внимания золотоискателей. С науч- ными целями Приполярный Урал впервые посетила в 1843 г. экспедиция под руководством А. Кайзерлинга, ко- торый поднялся на гору Сабля со стороны Печорской низменности и дал Краткое описание ее рельефа и геоло- гического строения. Начало широко поставленным научным географиче- ским исследованиям Приполярного Урала было поло- жено Северо-Уральской экспедицией Русского географи- ческого общества, возглавляемой Э. Гофманом, в 1847 и 1850 гг. Была составлена первая крупномасштабная карта территории (в масштабе 3 версты в дюйме), про- ведены геологические, астрономические, зоологические, ботанические и гидрологические исследования (послед- ние на реках бассейна Печоры—Щугор, Большой Па- ток, Манарага, Вангыр, Балбанью, а также на некото- рых реках бассейна Оби). Во второй половине XIX в. исследования проводи- лись в основном в целях изыскания возможных соеди- нительных путей между Печорой и Обью через перевалы Приполярного Урала. Так, экспедиция П. Крузенштерна (1874—1876 гг.) искала водный путь между Щугором и Северной Сосьвой. В 80-х годах по поручению иркут- ского промышленника А. М. Сибирякова экспедиция К. Д. Носилова исследовала бассейны Северной Сось- вы, Ляпина и Щугора и перевалы через Северный и Приполярный Урал. В 1885 г. был сооружен Сибиряков- ский зимний тракт, соединивший пристань на реке Ля- пин с селением Усть-Щугор на Печоре (см. стр. 103). Из наиболее значительных в начале XX в. следует упомя- иуть экспедиции А. В. Журавското (1908 г.), подняв- шегося по Большой Сыне к хребту Сабля, и Б. Н. Город- кова (1915 г.), давшего краткую характеристику почв и растительности восточного склона Приполярного Урала. После Великой Октябрьской социалистической рево- люции объем всесторонних исследований природных ус- ловий Приполярного Урала резко возрос. В 1927 г. здесь работает комплексная Северо-Уральская экспеди- ция, обнаружившая в истоках рек Народа и Балбанью самые высокие вершины на Урале — Народную, Манси- нёр, Карпинского и др. После 30-х годов в исследованиях Приполярного Урала принимают участие экспедиции. 7 Академии наук, Уральская ледниковая (1932—1933 гг.) и ряд других. С 1936 г. началось промышленное освое- ние Приполярного Урала. В послевоенные годы тут разрабатываются многочисленные месторождения гор- ного хрусталя и других полезных ископаемых, составле- ны топографические, геологические, ботанические зоо- географические, гидрологические карты. К настоящему времени на территории края действуют гидрометеороло- гические станции и посты на равнинах, в предгорьях и горах, дающие сведения о климате, погоде, водоносно- сти и режиме рек. Важное значение для развития производительных сил Приполярного Урала имело строительство новой железнодорожной магистрали от Котласа до Воркуты и через Полярный Урал к поселку Лабытнанги на Оби. Вдоль железной дороги, а также по берегам Печоры, Усы, Северной Сосьвы и некоторых их притоков выросли новые благоустроенные города и поселки. Однако гор- ная область Приполярного Урала и примыкающие к ней равнинные пространства до настоящего времени не име- ют постоянных селений. В горах можно встретить лишь базы геологов и летом чумы оленеводов. Туристы стали осваивать Приполярный Урал лишь в начале 50-х годов. Красивая, малоисследованная су- ровая природа, обилие в реках и озерах рыбы, в тайге дичи, зверя, грибов и ягод влечет в этот глухой край многих путешественников. Хорошие пути сообщения по Северной железной дороге, на пароходе по Печоре, Усе, Оби, Северной Сосьве и Ляпину, а также развитая сеть авиалиний позволяют разрабатывать на Приполярном Урале водные, пешеходные, водно-пешеходные и лыж- ные маршруты с--пересечением Уральского хребта или вдоль его западного и восточного склонов. Маршруты эти могут быть любой категории сложности, но здесь мы помещаем лишь наиболее трудные. При их прохож- дении туристы приобретут закалку и опыт проведения походов по горно-таежньш малонаселенным районам.
ОСОБЕННОСТИ РЕЛЬЕФА
Приполярный Урал — наиболее возвышенная и широкая часть древних Уральских гор. Отдельные вершины хреб- тов поднимаются тут более 1800 м над уровнем моря, а ширина горной полосы достигает 150 км (на 65^o с.ш.). В этом месте меридиональное направление хребтов Урала изменяется на северо-восточное и Приполярный Урал образует широкую дугу, спускающуюся несколь- кими ярусами к Ляпинской депрессии Западно-Сибир- ской низменности. Во внутренней части излучины распо- ложены возвышенности среднегорной зоны (500— 1000 м) и восточной увалистой полосы (150—350 м), покрытые густыми хвойными лесами и прорезанные глу- бокими долинами быстрых рек, впадающих в Ляпин (Хулгу). По внешней стороне этой дуги простираются высокие, сильно расчлененные хребты высокогорной зо- ны (более 1000 м) — Саблинский, Западные и Восточ- ные Саледы, Малды-Нырд, Исследовательский, Народо- Итьинский и др., между которыми стремительно текут реки Печорского бассейна. Главным водоразделом Приполярного Урала, отде- ляющим Европу от Азии, являются Народо-Итьинский и Исследовательский хребты. Последний представляет собой сложный гордый узел. В его состав входят (с юга на север): хребет Торговейиз, гора Кефталык, горы в истоках рек Нямга, Выраю и Кобылаю, горы Неройка, Саленёр, Маньинские, хребет Неприступный, водораз- дельный гребень в истоках рек Хобею, Народа, Манара- 9 га и Балбанью с вершинами Мансинёр, Народная, Кар- пинского. Северным продолжением Исследовательского хребта служит хребет Росомаха. Гора Народная — высочайшая вершина Урала В результате последнего карово-долинного оледене- ния склоны хребтов изъедены карами и цирками, в глу- бине которых залегают живописные озера, многолетние снежники, ледники; особенно много каров на восточных склонах. Некоторые хребты имеют иззубренные гребни, 10 острые пики, скалистые отвесные склоны, местами про- резанные глубокими ущельями, куда каскадами водопа- дов низвергаются бурные потоки. Ряд хребтов прорезан сквозными долинами—трогами с крутыми склонами и широким дном, покрытым беспорядочным нагроможде- нием конечных и боковых морен, валунами и небольши- ми озерами. В высокогорной зоне распространены так- же обширные плосковершинные массивы; на их скло- нах каменные россыпи — курумы. Для плосковершин- ных поверхностей среднегорной зоны характерно широ- кое развитие нагорных террас. Осевая зона Приполярного Урала сложена в основ- ном наиболее древними метаморфическими породами протерозойского и ;нижнепалеозойского возраста. Эти породы прорваны мощными интрузиями гранитов и гранодиоритов, с которыми связаны месторождения гор- ного хрусталя и редкометальное оруденение. Гора На- родная сложена кварцитами и кварцитовыми конгломе- ратами, широко распространенными также в западных хребтах высокогорной зоны. Характерная особенность рельефа Приполярного Урала — большая высота хребтов с альпийскими фор- мами рельефа, асимметрия его склонов, исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными поперечными долинами и ущельями, значительная высо- та перевалов. Средняя высота хребтов высокогорной зоны около 1400 м, а ширина до 70 км. Наиболее высо- кие вершины (Народная, Манарага, Карпинского, Ко- локольня, Неройка), превышающие 1600 м над уровнем моря, находятся в центральной части Приполярного Урала; на юге и на севере района хребты понижаются. Восточный склон Приполярного Урала постепенно пе- реходит через возвышенности среднегорной и увалистой полосы в равнинные заболоченные пространства Запад- 11 но-Сибирской низменности. Хребты западного склона резко .обрываются к Печорской равнине. Абсолютная высота перевалов через главный водо- раздел, отделяющий Европу от Азии, и через хребты, расположенные к западу от него, составляет от 600 до 1500 м над уровнем моря. В то же время относительные высоты вершин близ перевалов достигают 300—1000 м. Особенно высоки и труднопреодолимы перевалы на хребтах Саблинском и Неприступном, склоны которых заканчиваются обычно крутостенными карами. Хребты эти пересекали лишь туристы, да и то редко. Наиболее легко проходимые перевалы через Исследовательский хребет (от 600 до 750 м над уровнем моря) со сравни- тельно пологими незначительными подъемами, позволяю- щими туристам легко осуществлять волоки, расположе- ны в южной части хребта между верховьями Пуйвы (правый приток Щекурьи) и реки Торговая (правый приток Щугора), а также между верховьями Щекурьи, Маньи (бассейн Ляпина) и Большого Патока (правый приток Щугора). В районе горы Народная и на Народо-Итьинском хребте высота перевалов 900—1200 м над уровнем мо- ря, но и здесь через многие из них проходят тропы, по которым сравнительно легко совершать волоки из вер- ховьев Хулги (Ляпина) и ее правых притоков—Хай- маю, Грубею, Хальмерью, Народы в верховья притоков Лемвы, на Кожим и Балбанью (бассейн Усы). Разрабатывая любой водный маршрут из Азии в Европу с пересечением главного водораздельного хребта, туристы должны помнить, что протяженность волоков составляет 25—30 км, на преодоление которых с байдар- ками и грузом потребуется не менее 5 дней, и что на всем пути почти нет топлива. Для лыжников наиболее легок перевал Крест, расположенный на бывшем Сиби- 12 ряковском тракте между верховьями Сертыньи (бассейн Ляпина) и Волоковки (бассейн Щугора). Это единст- венный перевал на главном водораздельном хребте При- йолярного Урала, где растет березово-листсвенничный лес и, следовательно, не опасны снежные бураны.
КЛИМАТ И ПОГОДА
Климат Приполярного Урала резко континентальный, суровый, с длинной морозной зимой и коротким про- хладным летом. Суровость климата обусловлена глав- ным образом северным географическим положением края и значительной высотой хребтов. Существенное влияние оказывает также меридиональное расположение хребтов поперек к господствующему направлению основ- ных влагоносных ветров, что обусловливает различие в климатических условиях европейского и азиатского склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков. Зима с отрицательными среднесуточными температу- рами и снежным покровом длится в среднем около 7 ме- сяцев на прилегающих к Приполярному Уралу равни- нах и не менее 9 месяцев в высокогорье (свыше 1000 м). Дождливая, холодная осень — короткая. Обычно уже в середине сентября высокие хребты покрываются сне- гом, и только в июне в горах начинает сходить снег. На равнинах устойчивый снежный покров устанавлива- ется к середине октября; при ранней зиме снег ложится недели на две раньше, а при затянувшейся осени зима наступает в середине ноября. Весной устойчивый снежный покров на равнинах за- падного склона оканчивается в середине мая, а на рав- нинах восточного склона — в конце апреля. При ранней 13 или поздней весне время окончания устойчивого снеж- ного покрова сдвигается на 2—3 недели в ту или иную сторону. Весна на Приполярном Урале, особенно на западном склоне, затяжная, с частыми возвратами холодов, не- редко сопровождающихся снегопадами. Собираясь в лыжный поход с пересечением Приполярного Урала, туристы должны помнить, что весна на восточном скло- не наступает недели на две раньше, чем на западном; поэтому, если группа отправляется в конце марта — начале апреля, маршрут надо начинать на восточном склоне и заканчивать на западном, а не наоборот, что- бы не попасть в распутицу. Приполярный Урал—самый богатый осадками рай- он Урала. Особенно много их выпадает в возвышенных районах западного склона—верховьях Вангыра, Мана- раги, Торговой, Большого и Малого Патока, где годовое количество осадков достигает 1500 мм. Восточный склон Приполярного Урала более сухой (от 500 мм на равнине до 800 мм в год в особенно высоких районах гор). Боль- ше всего осадков в летние месяцы—с июня по август (40—50%), причем июль—исключительно влажный (до 20%). Сравнительно обильны осадки также в сентябре, октябре и мае (25—30%). Зимой выпадает около 30—40% осадков, а в возвы- шенных районах гор с очень суровым климатом—до 50% и более. Высота и плотность снега в горных и рав- нинных районах Приполярного Урала различны. В рас- пределении снега в горах важную роль играют высота местности, пересеченность рельефа, экспозиция склонов и перенос снега ветром. Поскольку значительное коли- чество высоких хребтов находится к западу от главного водораздельного хребта, основные влагоносные воздуш- ные массы, поступающие к Приполярному Уралу с за- 14 падной стороны, прежде чем достичь главного водораз- дела, преодолевают целый ряд высоких хребтов, разде- ленных широкими долинами рек. При этом воздушные маосы теряют большую часть влаги на западных навет- ренных склонах хребтов, с которых снег частично сдувается на восточные, отлагаясь в карах. В результате основная масса его остается к западу от главного водо- раздела. На восточном, азиатском, склоне глубокие снега бывают лишь в непосредственной близости к глав- ному водоразделу, а в 5—8 км восточнее высота покрова не превышает 60 см. Поэтому туристам, проводящим лыжные походы на европейском склоне, придется пере- двигаться по более глубокому снегу, чем на азиатском. В тайге в первые месяцы зимы снег рыхлый, плот- ность его не выше 0,20 г/см3. На западном склоне высота снежного покрова достигает 50—70 см, а к концу зимы— до 110 см. На восточном склоне в декабре высота снега составляет 20—30 см, а в марте до 50—60 см при плот- ности 0,20—0,25 г/см3. В малоснежные зимы снега здесь так мало, что по лесу можно ходить без лыж. Общие снегозапасы западного склона Приполярного Урала в 2—3 раза выше, чем восточного, отчего реки, питающиеся в основном талыми снеговыми водами (до 60%), на западном склоне более водоносны и глубоки, чем на восточном. Передвигаться по заснеженной тайге тяжело: лыжи проваливаются на 30—50 см. Снегом занесены валежник, упавшие стволы деревьев, пни; толстые подушки свисают с елей, пихт и при малейшем прикосновении к ним падают на лыжника. С подъемом в горы высота снежного покрова посте- пенно увеличивается (до 70 см на 100 м высоты). Близ верхней границы леса (на высоте 500—600 м) в наиболее увлажненных юго-западных районах Приполярного 15 Урала средняя мощность снега колеблется от 2 до 3 м, достигая к концу марта в долинах рек Торговав, Седью, Манарага, Большой и Малый Паток 3,5—4,5 м. Огром- ные массы снега скапливаются в карах и цирках на под- ветренных восточных склонах особенно высоких хребтов в результате его перевевания и падения лавин. Сугробы в таких местах достигают 10 м высоты, образуя много- летние фирновые снежники и леднички. Несмотря на большое количество осадков, выпадаю- щих в гольцовом поясе, снег здесь сдувается сильными западными ветрами и переносится на подветренные склоны хребтов. В результате высота снежного покрова выше границы леса резко снижается (до 10—30 см на плоских вершинах водораздельных хребтов и массивов, на перевальных седловинах и на крутых склонах пиков и хребтов). Местами тут встречаются участки, где ветер полностью сметает снег к границе леса в. кары и ущелья. Благодаря сильным ветрам поверхность снега в голь- цовом поясе настолько плотная (более 0,40 г/см3), что свободно выдерживает тяжесть человека. На плоских поверхностях хребтов нередко образуются снежные | заструги (высотой до 30 см), а в ущельях в результате' перевевания снега ветром—снежные забои. Заструги и забои сильно затрудняют передвижение и подчас яв- ляются причиной поломок лыж, особенно при спуске и попутном ветре со снегопадом или после него, когда из-за белизны снега видимость поверхности становится особенно плохой. Зимой на Приполярном Урале—сильные морозы, а в горах нередки снежные бураны. Январь—самый холод- ный месяц, -средняя температура минус 19—23^o, но слу- чаются морозы и в 50—55^o (на равнине). Средняя тем- пература декабря и февраля нигде не выше минус 17,5^o, а в особенно холодные зимы столбик спирта в термомет- ре опускается до минус 50—55^o. Март—более теплый месяц (минус 12—16^o), но иногда морозы доходят и до 45—51^o. В апреле большие морозы (до минус 30— 36^o) сравнительно редки, однако средняя температура в раз- личных районах территории составляет минус 3—7^o.
Снежные карнизы в ущелье реки Пелннгичей
Средняя температура мая везде положительная (от 0 до плюс 4^o), но в иные годы при возврате холодов морозы достигают 20^o. В ясные морозные дни в горах часто наблюдается температурная инверсия, когда на наиболее высоких хребтах температура на 10—12^o выше, чем на прилега- 17 ющих равнинах. Наоборот, в пасмурные дни с ветром и снегопадами на равнинах на 5^o теплее, чем в высоко- горье. В декабре и январе продолжительность дня на При- полярном Урале небольшая: всего 5—6 часов. Для днев- ных переходов, устройства лагеря на ночь и утренних сборов этого, конечно, мало. Лыжные походы лучше проводить в марте и в первой половине апреля, когда светлое время суток занимает от 11 до 15 часов, больше солнечных дней, плотнее снег, не так холодно, оттепели сравнительно редки и, как правило, бывают только днем, а к ночи снова подмораживает. Но на восточном склоне лыжные маршруты должны заканчиваться не позднее се- редины апреля; в первой половине апреля часты оттепе- ли, и подлип снега на лыжах может сильно задержать продвижение туристов; в конце апреля уже возможно вскрытие рек. Зимой в горах часто дуют сильные ветры, в основном с юго-запада, запада и северо-запада. Особенно сильные ветры (до 20—30 м/сек) со снежными буранами, про- должающимися иногда больше недели, наблюдаются в высокогорье в январе и феврале. Число дней с метелью в горах достигает 80—100 за зиму; на равнинах метелей в 2—3 раза меньше и скорость ветра редко превышает 10 м/сек. В тайге метель небольшая помеха для туристов, а если группа передвигается по реке при попутном ветре, то идти на лыжах даже легче. Лето поздно приходит на Приполярный Урал. Весной часты возвраты холодов, отчего в мае и в июне на рав- нинах еще бывают морозы и снегопады. Теплые солнеч- ные дни в горах наступают во второй половине июня, а на равнинах на две-три недели раньше. В середине июня 18 по долинам рек уже цветут черемуха, рябина, шиповник, в тайге багульник, черника и брусника. В горах на юж- ных склонах хребтов в это время появляются лишь первые весенние цветы, а наиболее высокие хребты еще покрыты снегом. Безморозный период продолжается от 70 дней на Печорской равнине до 100 дней в предгорных районах восточного склона Урала. В горах морозы и метели бывают в течение всех летних месяцев, но не ежегодно. Июль—самый теплый месяц на Приполярном Урале (средняя температура на равнинах 14—16^o, на высотах 1300—1400 м над уровнем моря около 5^o, а на высотах 1600—1800 м не более 2,5—3^o). В июне и августе средняя температура на равнинах на 3—4^o ниже, чем в июле, а в сентябре она повсеместно не выше 7^o. В наиболее жар- кие дни температура на равнинах поднимается до 32—34^o. Летом и осенью погода в горах Приполярного Урала сменяется в течение нескольких часов. Смена ясной теплой погоды на дождливую холодную происходит всегда при западных и северо-западных ветрах, которые приносят дождь и похолодание, сопровождающееся иногда снегопадами. Восточные и юго-восточные ветры, наоборот, приносят сухую и теплую погоду, подчас с короткими ливнями и грозами. Необычайно резкой бывает перемена погоды при пересечении Приполярного Урала: часто в нескольких километрах к востоку от главного водораздела тепло, солнечно, в то время как над водоразделом и западнее его клубятся тучи, идет дождь со снегом и бушует поры- вистый холодный северо-западный ветер. Хорошая сол- нечная погода в наиболее теплые месяцы года—июле и августе — на западном склоне редко длится больше 10—12 дней подряд. На восточном склоне ясные солнеч- 19 ные дни стоят неделями и теплая погода держится Па 12—15 дней дольше, чем к западу от водораздела. Оле- неводы, пасущие летом свои стада в горах, как правило, в последних числах августа откочевывают с западного склона на восточный: на западе в это время обычно начинаются метели, а к востоку от водораздела в доли- нах Хулги, Маньи, Народы и Щекурьи теплые солнечные дни бывают обычно до середины сентября. Различия в погоде и количестве осадков на западном и восточном склонах объясняются тем, что основные влажные ветры, поступающие с запада, задерживаются горными хребта- ми. Благодаря более теплому и сухому лету на восточном склоне Приполярного Урала лиственничные леса подни- маются по долинам рек в горы значительно выше (до 750 м над уровнем моря), чем на западном. Летняя погода на Приполярном Урале не бывает постоянной. Иные годы в горах чуть ли не ежедневно идут дожди, иногда бушуют метели, а количество теплых солнечных дней очень мало. Но подобная погода слу- чается тут редко, особенно за последние 30 лет, когда на всем Уральском севере наблюдается общее потепление климата и улучшение летней погоды. Так, с 1957 по 1968 г. было всего лишь три года с прохладным дождли- вым летом, когда температура воздуха почти не подни- малась до 25^o. В эти годы особенно плохая погода была в горах западного склона: моросящие дожди с холодны- ми западными ветрами шли здесь по нескольку дней подряд, а горы неделями были окутаны густыми темны- ми тучами. Во все остальные годы за этот период погода летних месяцев была теплая, сухая, дожди бывали редко. Иног- да в течение двух-трех недель стояли жаркие солнечные дни (в июле на восточном склоне — до 34^o). В наиболее засушливые годы (1957, 1960) от жары и отсутствия 20 дождей пересохли болота и ручьи, обмелели реки и озера, во многих местах начались лесные пожары. Бурно таяли ледники и снежники, в июле в горах не было ни одного снегопада. Погода этих дней напоминала летнюю погоду горного Крыма. Весь июнь и июль на Приполярном Урале белые ночи, когда смолкает пение птиц и природа погружается в сон. Небо и облака окрашиваются в нежные розово-палевые тона, наступает необычайная тишина. Прохладу и отсут- ствие темноты во время белых ночей нужно использовать .для пешего передвижения, а жаркий летний день, когда донимают комары, мошки и оводы, употреблять для сна и отдыха. Но коротко лето в горах Приполярного Урала. В середине августа уже нередки заморозки, часто идут дожди, по долинам рек ночью стелются туманы, а высо- кие хребты покрываются иногда снежной пеленой. Ночи становятся длинными, темными, ежедневно день убывает на 10 минут. В конце августа заморозки спускаются и на равнину: желтеют травы в поймах рек; разноцветной мозаикой выглядит листва на березах, черемухе, рябине и хвоя на лиственницах. В сентябре погода портится. На равнинах все чаще идут дожди, а горы одеваются снежным покрывалом. Снег выпадает и в тайге, но через несколько дней тает. К середине октября зима приходит и на равнины. Сред- няя температура в октябре здесь понижается до минус 2—3^o, а в горах до минус 5—7^o, но морозы подчас дости- гают 28—32^o. Конец октября на всем Приполярном Урале — глубокая зима с обильными снегопадами и мо- розами. В ноябре устанавливается очень холодная пого- да (среднемесячная температура минус 11—15^o) с морозами на равнинах до 49—52^o. 21
РЕКИ, ОЗЕРА, ЛЕДНИКИ И ЛАВИНЫ
Реки. С хребтов Приполярного Урала берут начало многочисленные полноводные реки бассейнов Карского и Баренцева морей. Главной водной артерией восточного склона Приполярного Урала является река Ляпин, в верховьях называемая Хулгой,—крупнейший левый приток Северной Сосьвы. Хулга образуется слиянием; рек Хаймаю и Грубею, берущих начало на высотах 960 и 660 м над уровнем моря. По выходе из гор Ляпин (Хулга) протекает в юго-юго-западном направлении параллельно восточному подножью хребта по обширной Ляпинской депрессии. Большинство правых притоков Ляпина—Болбанью (восточная), Хальмерью, Народа, Манья, Щекурья и другие—берет начало с главного водораздельного хребта, прорезая последовательно вы- сокогорную, среднегорную, увалистую и равнинную зо- ны. В верховьях большинство рек в высокогорной зоне (выше 800—1000 м) протекает по троговым долинам с крутыми склонами, с участками свежих холмистоморен- ных форм рельефа, конечных и боковых морен, с резки- ми изломами в продольном профиле русла, иногда через цепочки плотинных озер (Народа, Хобею и др.). В таких долинах реки текут обычно в одном русле, имеют боль- шое падение (2—4 м/км) и скорости течения от 4 до 10 км/час, а на отдельных порожистых участках—более 10 км/час. Русла, как правило, завалены валунами, сви- детельствующими о былом оледенении, и обломками скал, оторвавшихся в результате морозного выветри- вания. По выходе рек из высокогорной зоны в среднегорную (800—500 м) их долины расширяются, склоны становят- ся пологими. Хотя реки и сохраняют горный характер, но течение их здесь медленнее, чем на предыдущем 22 отрезке. Русла часто разбиваются на рукава, образуя низкие, поросшие березово-лиственничным лесом острова и галечниковые отмели. Реки, размывая моренные отло- жения, стремительно несут свои воды по порогам или, извиваясь, медленно текут среди невысоких галечнико- вых берегов. При пересечении реками увалистой полосы их доли- ны суживаются, переходя иногда в каньонообразные ущелья, врезанные на глубину 80—100 м. Падение резко увеличивается (до 5 м/км). Выйдя в пределы Ляпинской депрессии, долины расширяются. Сильно петляя, реки медленно текут среди низких, часто заболо- ченных берегов. В местах пересечения реками вечно- мерзлых бугристых торфяников глубокие (до 6 м) тер- мокарстовые котловины, образовавшиеся в руслах за счет протаивания линз погребенного льда, чередуются с мелководными перекатами. Крупнейшие реки западного склона—Щугор (с притоками Волоковкой, Торговой, Большим и Малым Патоком), Косью (с притоками Кожимом и Вангыром), а также Большая Сыня — несут свои воды в Печору. Для рек западного склона характерно чередование про- дольных участков долин с поперечными. Некоторые реки (Кожим в верховьях и его левые притоки Балбанью, Лимбекою, Хамбалью, Дурная и др.) текут между хреб- тами в широких (до 12 км), нередко заболоченных про- дольных долинах. В таких долинах течение сравнительно спокойное, больших порогов мало. При прорыве реками хребтов, гряд и увалов их доли- ны суживаются, образуя местами глубокие ущелья (Кожим в среднем течении, Вангыр, Косью, Большой и Малый Паток). В русле появляются бурные, стремитель- ные пороги и перекаты с большим падением (до 10— 15 м/км). Местами реки делают крутые (до 90^o) поворо- 23
Ущелье Кожима
ты, а скорость течения достигает 15—20 км/час (в ме- жень). Туристы должны помнить, что при спусках на плотах, лодках или байдарках особенно опасны бурные порожистые участки с крутыми поворотами русла. В таких местах стремительный поток воды (Кожим, Косью) вместе с судном ударяется в скалистый берег, отчего возможна серьезная авария. На небольших горных ручьях падение русла нередко достигает нескольких десятков метров на километр, ме- стами ручьи низвергаются с отвесных скал живописными водопадами. По выходе рек из гор на Печорскую низменность русла становятся очень извилистыми, изобилуют стари- 24 цами, наносными островами, мелями. Скорость течения снижается до 0,2—0,5 км/час. Продольные профили рек имеют вид вогнутых кривых с крутой частью в верховьях, причем у рек западного склона падение русла в верховьях меньше, а в среднем и нижнем течении больше, чем у рек восточного склона. По густоте речной сети и удельной водоносности тер- ритория Приполярного Урала не имеет себе равных на всем Урале. Особенно большого развития речная сеть достигает в горно-таежном поясе (от 200 до 600 м) западного склона, где густота ее составляет 1000 м на 1 кв. км площади бассейна (бассейны Щугора, Вангыра, Манарали, Большой Сыни). По удельной водоносности, т. е. по количеству воды, стекающей в среднем за год в 1 сек. с 1 кв. км площади бассейна, многие реки запад- ного склона (Косью, Вангыр, Большой и Малый Паток, Большая Сыня и др.) не уступают самым водоносным рекам Западного Памира и Тянь-Шаня. Водоносность рек западного склона в 2—3 раза выше водоносности рек восточного склона, что объясняется значительно большим количеством осадков, особенно снега, выпадающих на западном склоне. Вследствие меньшей водоносности, больших уклонов и незначительной глубины верховьев рек восточного склона подъем на лодках к истокам здесь гораздо труд- нее и волоки из Азии в Европу приходится начинать дальше от водораздела, чем в верховьях рек западного склона. Тем не менее водные маршруты с пересечением Приполярного Урала поперек хребта лучше начинать от конечной пароходной пристани Саранпауль на Ляпине, так как подниматься на лодках вверх по Ляпину и его притокам легче, чем по рекам западного склона, имею- щим большие падения и скорости течения. 25 190—200 дней в году реки Приполярного Урала ско- ваны льдом. Вскрытие низовий рек бассейна Ляпина начинается обычно 8—14 мая, а рек бассейна Печоры— 15—21 мая. Весенний ледоход продолжается в основном 8—12 дней. Особенно бурно, с большим подъемом уров- ней воды и мощными заторами льда, он проходит на реках западного склона — Щугоре, Косью, Кожиме, где уровни воды, вследствие заторов льда в сужениях русла, поднимаются на 10—14 м выше межени. Навигация на реках возможна 5—5,5 месяца, но для туристских походов наиболее благоприятен период с 15 июня до 1 сентября. До середины июля реки, особенно, западного склона, глубоки и многоводны; в этот период на Приполярном Урале белые ночи, распускаются цветы, обычна устойчивая, теплая погода, но очень много кома- ров, мошек и оводов, не настало время охоты и не по- спели ягоды и грибы. Со второй половины июля неболь- шие реки начинают мелеть, дни становятся короче, зато в августе появляются грибы, ягоды, исчезают комары, мошки, а во второй половине месяца разрешается охота. Летом и осенью дл'я рек Приполярного Урала харак- терны дождевые паводки. После каждого продолжитель- ного дождя или интенсивного ливня в горах реки быстро вздуваются, превращаясь порой в бурные, стремительные потоки, передвигающие по дну крупные камни, валуны и гальку. Во время долгих обложных дождей подъем уровней и увеличение расходов воды происходят срав- нительно медленно, но паводок может длиться несколько дней. Наоборот, при интенсивных ливнях, охвативших горную часть бассейна реки, ра.сходы и уровни воды быстро увеличиваются и иногда бывают в 1,5—2 раза выше, чем при весеннем половодье. Такие паводки наблюдаются в основном на горных речках восточного склона Приполярного Урала—Народе, Манье, Щекурье, 26 Хулге и их притоках — и носят подчас характер селей. Один из таких 'селевых паводков мы наблюдали в вер- ховье Народы, когда в горах в течение нескольких часов выпало около 60 мм осадков. Река представляла собой мутный, бешено мчащийся поток, несущий крупные ва- луны, обломки скал и гальку. Вода поднялась на 3 м, затопила надпойменную террасу и лес. Но, как только прекратился дождь, вода стала быстро спадать и на следующий день вошла в берега. Пойма реки оказалась покрытой свежим слоем гальки и щебня; везде были разбросаны принесенные потоком крупные валуны и обломки скал. Камни сорвали кору стволов многих де- ревьев на высоту 1,5 м от земли, а ветки кустарников были поломаны и наклонены вниз по течению реки. В наиболее дождливые годы на многих реках восточ- ного склона за летне-осенний период проходит до 12 ливневых паводков. Продолжительность их невелика— всего несколько часов бушует горный поток, но, стоит только прекратиться дождю, паводки быстро прекраща- ются, и только на порогах и перекатах продолжает шу- меть вода. Летние паводки, особенно ливневого характера, могут причинять туристам большие неприятности. Опасны та- кие паводки ночью, когда в течение 1—2 часов вода в реке прибывает на 2—3 м и может затопить лагерь и унести байдарки. Во время длительных паводков зата- пливается бечевник, значительно усложняются перепра- ва вброд и подъем судов против течения. Наоборот, спуск на лодках и особенно на плотах вниз по течению, а также подъем к истокам мелководных речек при высо- кой воде проходят значительно быстрее и с меньшей затратой сил, чем при низкой воде. Отправляясь в поход, туристы всегда должны пом- нить о возможности ливневого паводка на горной речке 27
Остатки осеннего ледохода на Кожиме
восточного склона и устраивать лагерь на высоком бере- гу, а байдарки подносить к палаткам. Следует также помнить, что проходимость рек от года к году меняется в зависимости от количества снега, выпавшего в бассейнах рек за зиму, и весенне-летних .дождей. В многоснежные и дождливые годы некоторые реки проходимы почти до верховьев, так как нет мелко- водных порогов и перекатов. Наоборот, после малоснеж- ных зим и при засушливом лете реки сильно мелеют, а многие становятся вообще непроходимыми даже для байдарок и резиновых лодок. В середине октября на большей части рек возникает осенний ледоход, который продолжается 2—3 недели, 28 после чего в конце октября — начале ноября устанавли- вается ледостав. Скованные льдом реки служат хорошим туристским путем. Снежный покров на них менее глубок и более плотен, чем в тайге, где передвижению мешают также бурелом и лесные завалы. Особенно легко дви- гаться по рекам в нижнем течении, где обычно нет нале- дей, а следовательно, меньше возможность подлипа от просочившейся на поверхность воды. По рекам хорошо идти в темноте зимой: пелена снега отражает рассеянный свет звезд и ночного неба, далеко вперед уходит белая полоса реки, а по берегам стоит темной стеной застывший на морозе лес. Когда же над тайгой поднимется луна и осветит все вокруг ярким голубым светом, снег повсюду начнет искриться, и сразу становится светло. Идя в темноте по реке, надо остере- гаться полыней, нередко образующихся ниже впадения ручьев и на перекатах, а также наледей (подлип!). На берегах некоторых рек Приполярного Урала мож- но встретить охотничьи избушки, в которых хорошо переночевать. Но найти такую избушку подчас бывает нелегко: ее сильно заносит снегом. Когда строят избуш- ку у реки, обычно обрубают ветви на верхушке рядом стоящего дерева—это условный знак, чтобы каждый еще издали мог знать о близости теплого уютного ночлега. Наледи встречаются в верховьях почти всех рек При- полярного Урала. Они образуются в результате за- купорки живого сечения .реки шугой или внутриводным льдом или при промерзании русла. Поступающая с вер- ховьев вода, не имея прохода, пробивается через трещи- ны на поверхность льда и замерзает, образуя многослой- ные наледи толщиной до 6 м. Промерзание рек особенно часто происходит на мелких перекатах или на мелковод- ных расширениях русла в долинах рек Балбанью, Пе- 29 лингичей, Народа, Манья и др. Наледи могут возник- нуть также за счет обильного выхода подземных вод на поверхность ледяного покрова или на склонах долины (Балбанью, Пелингичей). Вместе с наледями нередко образуются ледяные бугры высотой до 1,5 м, при диа- метре 4—6 м и толщине льда более 1 м. Наступает момент, когда под возросшим давлением поступающей воды ледяной панцирь бугра разрывается со страшным грохотом. На несколько метров разлетаются в стороны обломки наледи, а вода из-под купола изливается на лед и тут же замерзает. Толщина льда на реках Приполярного Урала дости- гает 1—1,4 м, однако нередко встречаются полыньи, покрытые тонким льдом, запорошенным снегом. Полыньи обычно образуются в местах ниже впадения ручьев, про- текающих в глубоких ущельях. Такие ручьи, как пра- вило, не промерзают, поскольку питаются глубинными, более теплыми водами. Возникают полыньи также на мелководных быстрых перекатах и в местах выхода в русло подземных источников.
Озера.
Приполярный Урал богат озерами. Только в горной области насчитывается 821 озеро общей пло- щадью около 50 кв. км. Размеры их невелики—от не- скольких сот 'квадратных метров до 1 кв. км. Несмотря на малые площади, глубины озер, особенно каровых, достигают нескольких десятков метров (Манси, Голубое, Грубе-Пендиты и др.). Горные озера Приполярного Урала очень живописны и придают неповторимое своеобразие и суровую пре- лесть краю. Озера распределены по территории неравномерно: на западном склоне их в 5 раз больше (692), чем на во- сточном (129). Они в основном ледникового происхож- дения; расположены в глубоких цирках и карах. Каро- 30 вые озера отличаются высоким расположением (выше 800 м), большой глубиной (более 20 м), округлой фор- мой, каменистыми, почти лишенными растительности берегами, отсутствием рыбы и водоплавающей дичи. В троговых долинах много плотинных озер, образовавших- ся в результате подпруживания реки мореной (Большое и Малое Балбанты, Торговое, Длинное и др.). Для пло- тинных озер характерны продолговатая форма, значи- тельные глубины (до 30 м) и постепенное увеличение их в сторону плотины, расположение ниже 800 м над уров- нем моря, наличие по берегам лесной или кустарниковой растительности и обилие рыбы. В речных долинах, в углублениях среди морен встречаются также небольшие моренные озера, отличающиеся малыми глубинами, неправильными формами, наличием донной расти- тельности. Многие озера находятся в стадии зарастания и заторфовывания. Озер моренного происхождения боль- ше всего в широкой продольной долине реки Лимбекою, между хребтами Восточные Саледы и Малды-Нырд. Озера расположены преимущественно на высоте от 500 до 1000 м над уровнем моря (499 водоемов), что соответствует преобладающей высоте днищ каров и троговых долин в этом районе. Выше 1000 м имеется все- го лишь 68 озер, и среди них самое глубокое (38 м) на Приполярном Урале—Манси. На высоте от 200 до 500м находится 254 озера общей площадью около 10 кв. км. Самое большое по площади и объему воды—озеро Торговое, являющееся истоком реки Торговая, — распо- ложено в обширном цирке на юго-западном .склоне горы Кефталык (на высоте 730 м), который двумя сквозными ледниковыми долинами соединяется с верховьями рек Нямга (бассейн Щугора) и Кобылаю (бассейн Ляпина). Озеро подпружено мореной и имеет удлиненную форму. Наибольшая длина его 2,2 км, наибольшая ширина 31 0,8 км, площадь около 1 кв. км. Из плотинных озер Торговое—самое глубокое на Урале (28 м). В проз- рачной, зеленоватой воде его на глубине 8 м хорошо видно дно. Озеро богато мелким хариусом (до 200 г), тогда как в Торговой хариус крупный (0,7—1,2). По- видимому, это озеро, как и многие другие, является своеобразным садком, в котором выращивается молод- няк. Достигнув зрелого возраста, хариус покидает озеро и спускается в реку. Много хариуса в озерах Паток (исток Нямги), Длин- ное, Малое и Большое Балбанты. На двух последних ловится также вкусный озерный голец. В горах полно и других красивых, богатых рыбой озер, с прекрасными местами для лагерных стоянок, где берега заросли ле- сом, изобилующим ягодами, грибами и боровой дичью (озера в долине реки Войвож). Водоплавающей дичи на горных озерах мало. Лишь на более низко расположен- ных водоемах гнездятся утки, гагары и чайки халей. Масса озер находится также на прилегающих к При- полярному Уралу частях Западно-Сибирской и Печор- ской низменностей. Особенно многочисленны лесные озера в Ляпинской депрессии. В основном это небольшие термокарстовые водоемы, площадью до 5 кв. км, с ма- лыми глубинами (до 7 м) и низкими, местами заболочен- ными, торфяными обрывистыми берегами. Озер более крупных размеров мало (Восточное Балбанты—около 11 кв. км). Термокарстовые озера образуются в резуль- тате деградации вечной мерзлоты путем протаивания льда мерзлых торфяных бугров и ледовых жил и запол- нения образовавшихся понижений талыми снеговыми и дождевыми водами. В поймах Ляпина и его притоков встречаются озера- старицы и озера-соры. Последние представляют собой водоемы, наполненные во время половодья. К концу 32 лета соры частично обсыхают и превращаются в заболо- ченные низины или небольшие озерки с низкими топ- кими берегами. Осенью, при подъеме уровня воды в реках от дождей, соры вновь заполняются. Соры и пой- менные озера богаты рыбой и водоплавающей дичью. К западу от Уральского хребта, на Печорской низ- менности, озер сравнительно мало. В основном это небольшие пойменные озера (старицы) в долинах Печо- ры, Косью, Большой Сыни и некоторых их притоков. Большинство горных озер Приполярного Урала изучено еще слабо, а равнинные вовсе не изучены. Любая туристская группа, имеющая легкую надувную лодку, может провести обследование их. Наиболее интересны озера Восточное Балбанты (бассейн Ляпина), Паток (бассейн Малого Патока), Падежаты (бассейн Лимбе- кою).
Ледники.
Первые исследователи северных районов Урала считали, что ледников там нет и вследствие малой высоты хребта и континентальности климата быть не может. Только после открытия в 1929 г. геологом А. Н. Алешковым трех каровых ледников на восточном склоне хребта Сабля проблема современного оледенения Урала стала привлекать внимание ученых. К настоящему вре- мени на Урале обнаружено 143 ледника общей пло- щадью около 28 кв. км. Основные очаги современного оледенения находятся на Полярном Урале, в районах Хадатинских и Щучьих озер, на хребте Оче-Нырд. На Приполярном Урале, в районе горы Народная, на хреб- тах Восточные Саледы и Сабля, насчитывается 50 лед- ников общей площадью 7,52 кв. км (см. таблицу). Раз- меры этих ледников невелики. Самые крупные—ледники Манси и Гофмана (площадь 0,75 и 0,37 кв. км). 23 ледни- ка имеют площадь от 0,30 до 0,11 кв. км, остальные — менее 0,1 кв. км. 33
Схема

Схема размещения ледников Приполярного Урала

Таблица

Ледники Приполярного Урала
Большинство ледников расположено в глубоких карах и цирках на подветренных восточных и юго-восточных склонах хребтов, причем высота нижних концов языков колеблется от 600 до 1350 м. Ледники Урала находятся много ниже климатической снеговой границы (вечных снегов на Урале нет) и питаются в основном навеянными снегами. В питании каровых ледников значительную роль играют также мощные лавины, сходящие с крутых склонов каров вследствие накопления на них снега. На поверхности ледников отчетливо видна полосча- тость (огивы), отражающая слоистое строение льда. В результате активного, хотя и медленного движения (не быстрее 6 м в год), ледники создают мощные конечные и боковые морены, а в местах перегиба ледникового ло- жа — глубокие трещины. На языках некоторых ледников (Манси) образовались высокие (до 25 м) конусообраз- ной формы «муравьиные кучи» (конуса деградации), ядро которых состоит из льда, а поверхность покрыта моренным материалом. Поскольку в последние полвека на Урале наблюдается общее потепление климата, лед- ники сильно деградируют; ежегодно на языках стаивает около 1,5—2 м льда. Ледники Приполярного Урала исследованы в мень- шей степени, чем в других районах Урала, и для тури- стов здесь широкое поле деятельности.
Лавины.
Приполярный Урал—лавиноопасный район. Особенно мощные лавины сходят с крутых подветрен- ных восточных склонов наиболее высоких хребтов — Неприступного, Сабли, Торговейиз, Колокольни, а также со склонов !каров и ущелий в истоках рек Парнук, Хобею, Маньхобею, Манья, Манарага, Вангыр, Народа и их притоков, где выпадает много осадков. Вследствие частых и сильных западных, юго-западных и северо-за- падных ветров, дующих в высокогорье, происходит пере- 38 метение снега с наветренных склонов хребтов и плоских водоразделов и отложение его на подветренных склонах, в глубоких ущельях, в карах и цирках слоем до 10 м. Большое количество снега — обязательное условие, но не главная причина падения лавин. Установлено, что они сходят, когда снег залегает на наклонной поверх- ности под углом более 15^oС толщиной слоя от 0,5 м и выше. Лавины падают также, если при определенных условиях связь между «слоями снега резко ослабевает. Так бывает, когда на плотный, слежавшийся снег выпа- дает много нового, рыхлого. Именно поэтому два первых дня после обильного снегопада особенно лавиноопасны. Появляются лавины и из-за резкого потепления в горах. В этот период уменьшается трение между почвой и ле- жащим на ней переувлажненным слоем снега, и «мок- рая» лавина сползает вниз по склону. Наиболее страшны своей внезапностью лавины, воз- никающие в результате образования в снежной толще слоя очень рыхлого, рассыпчатого снега — плывуна. Этот слой, необычно подвижный, состоящий из ледяных кристаллов особой формы, создается вследствие боль- шой разницы температур (до 20 ) поверхности снега и глубинных его слоев, вызывающей движение водяных паров из глубины к поверхности снежной толщи. В высокогорье Приполярного Урала сухие лавины начинают сходить примерно через месяц после установ- ления устойчивого снежного покрова, т. е. в середине октября, когда накапливается снег, переносимый ветром в лавиносборах. Сухие лавины бывают в продолжение всех зимних месяцев, так как температура воздуха в этот период очень низкая и сухой снег недолго задержи- вается на стенках каров и крутых склонов. Мокрые лавины в условиях Приполярного Урала сходят обычно с начала апреля, но массовый спад их 39 отмечается в конце апреля — начале мая, когда средне- суточная температура воздуха переходит через 0 . Самое позднее падение лавин бывает примерно в середине мая, т. е. за месяц до окончания устойчивого снежного покро- ва. Первые мокрые лавины падают из лавиносборов, находящихся на небольших высотах, а затем, по мере перемещения положительной температуры в более высо- кие зоны, действуют лавиносборы, расположенные на большей высоте. Туристы, двигаясь по ущелью или вдоль крутых под- ветренных восточных склонов хребта, кара, цирка, всегда должны помнить о лавинах. По таким местам особенно опасно идти после длительных снегопадов. Склон, на котором растет густой хвойный лес, вряд ли может быть лавиноопасным, так как" лавины уничтожают прежде всего хвойные деревья, имеющие поверхностную корне- вую систему (ель, пихта, сосна). Наоборот, там, где среди темной зелени хвойных деревьев видны полосы лиственного леса или белые полосы лавинных лотков,— лавиноопасно. Мощные снежные карнизы у верхних сте- нок каров и гребней хребтов также свидетельствуют о возможности падения здесь лавин.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Растительность Приполярного Урала богата и разнооб- разна. В горах на небольшом расстоянии можно встре- тить глухую хвойную тайгу, смешанные леса, пышные субальпийские и альпийские луга с травами и цветами в рост человека, суровую высокогорную и арктическую тундру. Смена растительных поясов хорошо прослеживается как на западном, так и на восточном склонах Приполяр- 40 ного Урала. Лес поднимается в горы в среднем до высо- ты 450—650 м над уровнем моря, а по долинам рек еще выше (до 750 м). На европейском склоне граница леса на 100—150 м', а местами и до 250 м ниже, чем на азиат- ском, что объясняется более холодным и сырым летом к западу от главного водораздельного хребта, чем к восто- ку от него. Тайга европейского склона сырая, сильно заболочена, состоит в основном из ели с примесью березы и пихты; в юго-западной части, в бассейне Щугора, встречается кедр, на северо-западе, в бассейне Кожима и Косью и вдоль берегов Печоры, — сосна. Среди елово-пихтовых лесов обильны моховые и осоково-моховые болота, зарос- шие сфагнумом, пушицей, багульником, полярной берез- кой, голубикой, морошкой и клюквой. В августе в тайге нередко можно встретить болото, кочки которого сплошь покрыты спелой янтарной морошкой. Наиболее обшир- ные заболоченные пространства встречаются к востоку от Печоры перед впадением в нее Усы, между Печорой и Саблинским хребтом, в низовьях Косью, Большой Сы- ни и в продольных долинах рек Дурная, Лимбекою и др. Тяжело идти по сырой елово-пихтовой тайге летом: всюду бурелом, путь постоянно преграждают огромные, вывороченные ветром ели и пихты, ноги вязнут во влаж- ном мху, нередко под ногами чавкает трясина, многие деревья засохли на корню. В тайге сумрачно, душно, пахнет гнилью и сыростью, всюду мох — на земле, на валежнике, на стволах и ветвях деревьев. Ветви и сви- сающие с них клочья серо-зеленого мха-цепляются за одежду, царапают, хлещут лицо и руки. В июне, после того как установится теплая погода, в тайге появляются комары (которые держатся до первых ночных августовских заморозков), а в конце июня— начале июля—оводы, слепни, мошка и самый мелкий 41 вид кровососущих — мокрец. Последний меньше булавоч- ной головки, но укус его вызывает особенно сильный зуд. Мокрец заползает не только под платье, но даже в сапоги. Хорошее средство от комаров и мошки—частый волосяной накомарник и сетка Павловского, пропитан- ная перед походом специальным составом, основу кото- рого составляет диметилфталат. Спать лучше всего под марлевыми пологами с тентом из тонкого брезента или в палатке с входом, закрытым марлей. Имеющиеся в продаже средства против комаров и мошки («Тайга», «Ангара», диметилфталат, репудин и др.) малоэффек- тивны, так как смываются с лица потом и попадают в глаза, вызывая сильное раздражение слизистой оболочки. С повышением местности количество кровососущих уменьшается, исчезают болота и топи, реже встречают- ся лесные завалы; вместо темных развесистых елей и пихт все чаще появляются стройные березы и пушистые лиственницы; разреженней и ниже становится лес, но гуще и выше травы. Верхнюю границу леса на европей- ском склоне, наряду с чисто лиственничными насажде- ниями, образуют парковые рощицы из ели, березы и лиственницы, чередующиеся с субальпийскими лужай- ками на влажных горнолуговых почвах. Густой ковер цветистого субальпийского разнотравья из высоких аконитов и зонтичных, сочных злаков (ду- шистый колосок, щучка, лисохвост) и папоротников, розовых колосьев горлеца, красных головок кровохлебки, желтых кистей золотой розги, белых цветов ветреницы и масса других луговых, лесных и арктическо-альпийских цветов и трав придают Приполярному Уралу неповтори- мую прелесть. Особенно хороши такие субальпийские луга по долинам верховий Торговой, Большого и Малого Патока, Вангыра, Манараги, где выпадает много зим- них и летних осадков (до 1500 мм). 42
Субальпийское высокотравье
Выше лесной растительности начинаются кустарни- ковые заросли полярной березки, багульника, голубики, а также сочные альпийские луга с низкой, но очень питательной травой, пестрящей яркими цветами. Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов (более 1000—1200 м) климат становится суровым, и вследствие интенсивного морозного выветривания, низких темпера- тур, сильных ветров склоны хребтов почти лишены растительности, покрыты каменными россыпями — куру- мами, среди которых кое-где растут лишь невысокие кустарнички, травы, мхи и лишайники. На азиатском склоне заболоченные леса из ели, кед ра, лиственницы и березы растут в основном в пределах Ляпинской депрессии, представляющей собой заболочен- 43 ную равнину, над которой изредка поднимаются группы невысоких холмов и гряд. Особенно много болот в лево- бережной верхней части бассейна Ляпина, в низовьях Народы и Маньи. Для Ляпинской депрессии характерно галерейное расположение лесов вдоль берегов рек. На водоразделах располагаются обширные бугристые и грядово-бугристые вечно-мерзлые торфяные болота. Они здесь различны: одни поросли высокоствольным хвойным лесом, другие «хворым» мелколесьем, третьи сплошь за- тянуты сочным моховым ковром с пестреющими озер- ками. Наиболее характерны для здешней тайги торфяные болота, покрытые толстым слоем сфагнового мха. Пух- лые подушки его оплетены тонкими, крепкими стеб- лями — нитями клюквы. На них сидят редкие желтые листочки и ярко-красные ягоды, словно рассыпанные по светлому белесому мху. Часто тут же растут осока и пушица. Среди болот до высоты 5—8 м поднимаются многочисленные бугры и гряды, покрытые кедровыми, кедрово-еловыми и сосновыми лесами с багульником, по- лярной березкой, брусникой, голубикой и подушками зеленых мхов. Богатые ягодниками гряды и окраины моховых болот привлекают глухарей, тетеревов, рябчи- ков и белых куропаток. С повышением местности болота исчезают. Территория увалистой полосы восточного склона (150—350 м) покрыта густыми хвойными лесами, состоя- щими в основном из лиственницы, кедра и сосны. В лесах всюду хорошо развит моховой покров с преобла- данием гипновых мхов, в травянисто-кустарниковом яру- се господствуют церника, голубика, водяника и осока. Местами встречаются береза, пихта, чистые кедровники и сосновые боры; В последних мало травы: почву устила- 44 ет густой ковер из мха, кустиков черники, голубики и багульника. Как океан, шумят вверху раскачиваемые ветром кроны лесных великанов, а у поверхности земли всегда тихо: в жаркие дни воздух неподвижен и сух, пахнет смолой, сухой хвоей и багульником. Идти пешком и на лыжах по сосновому лесу значительно легче, чем по елово-пихтовой тайге; путь здесь редко преграждает ва- лежник, колючие ветви не цепляются за одежду и не хлещут по лицу, ноги не вязнут в трясине. Сосновые бо- ры светлее, в них больше ягод. Чем выше поднимаешься по восточному склону в горы, тем больше в тайге лиственницы. В верхней части горнотаежного пояса лиственница преобладает над всеми другими породами; верхнюю границу леса состав- ляют почти исключительно лиственничники с можже- вельником и полярной березкой в кустарниковом ярусе. На азиатском склоне в субальпийском поясе развиты более сухолюбивые растительные группировки, чем на европейском, и высокотравные лужайки встречаются как исключение там, где заслеживаются навеянные снежники. С увеличением высоты альпийские луга и кустарниковые заросли из полярной березки, багульни- ка и голубики уступают место более сухим, чем на за- падном склоне,—лишайниково-моховым тундрам и ка- менным россыпям. Туристы-водники в тайге Приполярного Урала вез- де найдут сухостой для плота. На реках восточного склона лучшим строительным материалом будет сухая сосна и кедр, а на реках западного склона — ель. Летом, путешествуя по тайге, необходимо помнить о возможности возникновения пожара в лесу, о его страшных последствиях и поэтому всегда быть осто- рожным с огнем. Лесной пожар могут вызвать случайно 45
Лиственница у верхней границы леса
брошенная горящая спичка, незатушенный костер, оку- рок или, наконец, просто бумажный пыж из выстрелен- ного патрона (пыжи должны быть войлочными); зна- чительно реже лесные пожары возникают от удара молнии. Осенью в тайге поспевает масса ягод—черника, го- лубика, морошка, брусника, клюква, смородина; при теплом дождливом лете леса изобилуют грибами. В это время тайга оживает. Глухари и тетерева, закончив линьку, покидают глухие болотистые места и чащи, они появляются на ягодниках, на сухих светлых склонах увалов, на песчаных и галечниковых берегах рек. Роясь в песке и гальке, они заглатывают мелкие камешки, помогающие переваривать грубую зимнюю пищу — 46 сосновую хвою и березовые сережки. В августе линяют зайцы. По вечерам они выходят на берега рек, привле- ченные обилием кормов. Издалека доносится трубный рев сохатых: у животных начинается гон (брачный пе- риод). Звери и птицы усиленно готовятся к зиме: еж и барсук еще с лета накапливают жир и роют норы; мед- ведь начинает жиреть, когда поспевает ягода, но бер- логу для зимнего сна подыскивают лишь поздней осенью — перед снегопадом. Медведи на Приполярном Урале встречаются повсеместно, однако увидеть их удается редко: зверь, почуяв запах человека, уступает дорогу. Белка, летяга и бурундук собирают на зиму кедровые орехи, грибы. Иногда тишину тайги нарушает резкий крик кедровки. Эта птица — лучший распространитель семян кедра. Всю осень кедровка запасает кедровые орешки, прячет их в мох и под сухие листья. Иногда кедровые всходы появляются на гарях в 7—8 км от ближайших плодоносящих кедров. При богатом урожае шишек в лесу с осени появ- ляется множество характерных птиц тайги—клестов. Их прилет извещает охотников о скором приходе белки. На Приполярном Урале можно встретить типичных представителей фауны тайги и тундры, Азии и Европы. На зиму, спасаясь от снежных буранов, стужи и голода, в леса Приполярного Урала откочевывают многие оби- татели тундры — песцы, северные олени, волки, тунд- ровые куропатки, белые совы, пуночки. Зимой тайга безмолвна. Медведь, барсук, бурундук спят глубоким сном. В самые трескучие морозы даже белка не выходит из своего гнезда (гайна). Лишь пти- цы иногда оживляют погруженную в мертвый сон тайгу. Часто можно видеть, как тонкая цепочка следов 47 горностая ведет к старому полуистлевшему стволу де- рева, под которым нетрудно найти норку полевки. Пет- ляющий след зайца пересекает четкий след лисицы: хитрый зверь хорошо разбирается в заячьих петлях и часто ловит зайца во время сна на лежке. Необычные следы круглых, с чайное блюдце, лап принадлежат рыси. Днем и ночью охотится опасный зверь на глуха- рей, тетеревов, куропаток, зайца, оленя, даже лося. Бывают случаи, когда рысь нападает на человека. Ха- рактерный ковыляющий след на 'снегу оставляет росо- маха. Всю зиму рыщет она по снегу, покрывая огром- ные пространства в поисках падали и добычи, попав- шейся в ловушки охотников, за что прозвана гиеной севера. Иногда росомаха нападает на оленей, молодых лосей; человека избегает, но, раненая, может бросить- ся и на охотника. Много в тайге лосей. Зимой их излюбленные ме- ста — заросшие лиственным лесом заболоченные доли- ны рек: ведь кора молодой осины для них лучший зим- ний корм. Летом лосей много также на высокогорных субальпийских лугах. Северных оленей на Приполярном Урале стало мало, но все же еще и теперь стада их (до 30 голов) приходилось наблюдать зимой в высокогор- ной зоне Исследовательского хребта. Добычливая охота во время лыжных походов по Приполярному Уралу маловероятна, поэтому ружья мы рекомендуем брать только осенью во время водных и пеших походов. Реки Приполярного Урала изобилуют рыбой. Основ- ная рыба во всех горных реках — хариус, который встречается здесь двух видов: обыкновенный — в ре- ках Печорского бассейна и сибирский (азиатский) — в реках бассейна Ляпина. Особенно много хариуса в 48 верховьях притоков Щугора, Косью и Большой Сыни, куда он поднимается в июле—начале августа, когда вода в низовьях сильно прогревается. В более холодных верховьях рек хариус крупней (до 1,5—2 кг), прекрасно ловится на порогах и быстрых перекатах на искусст- венную «мушку» (тройной крючок, обмотанный красной или оранжевой ниткой мулине и конским волосом) вна- хлыст. В сентябре хариус покидает быстрины и уходит в ямы и заводи. Следует отметить, что обыкновенный хариус на реках бассейна Печоры хорошо ловится на блесну (типа «Байкал»), тогда как азиатский на блесну не берет. На Ляпине (Хулге), Северной Сосьве и некоторых других реках бассейна Оби водятся сырок, муксун, нель- ма, пыжьян, сосьвинская селедка, щука, окунь и тай- мень (вес последнего достигает 60 кг). Особенно много тайменя в Ляпине и его правых горных притоках. Тай- мень — хищная рыба, хорошо берет на .спиннинг и «до- рожку». Неплохо клюет на блесну выше порогов и в местах впадения притоков. Днем держится на дне тем- ных глубоких ям у самого берега, прячась под зато- нувшими деревьями и только изредка появляясь у по- верхности воды, чтобы полакомиться падающей в нее мошкарой. В таких ямах иногда находится до 20 рыб одинакового размера. Рано утр:ом и перед заходом солнца таймень любит играть на перекатах, где хва- тает мелких рыбешек. В реках бассейна Печоры ловятся также сиг, кумжа, щука, окунь и др. Весной, летом и осенью из Баренцева моря к истокам многих притоков Печоры устремляется на нерест семга, лов которой повсюду запрещен. 49
ВОДНО-ПЕШЕХОДНЫЕ МАРШРУТЫ

I. С Ляпина на Усу по Хулге, Хаймаю, Большой Хайме, Хайме и Лемве

1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня). 2. На рейсовом катере по Оби от Лабытнанги до Салехарда, 30 км (2,5 часа). 3. На пароходе от Салехарда до поселка Березово вверх по Оби, 428 км (1,5 дня) (на самолете 2 часа). 4. На пароходе от Березова до селения Саранпауль вверх по Северной Сосьве (304 км) и Ляпину (153 км). Всего 457 км (2 дня) (на самолете 2 часа). 5. На байдарках вверх по Ляпину, Хулге (229 км) и Хаймаю (22 км) до начала волока. Всего 251 км (13 дней). 6. Пешком через перевал Хайма до конца волока на реку Боль- шая Хайма, 39 км (7 дней). 7. На байдарках вниз по Большой Хайме (6 км), Хайме (9 км), Лемве (133 км) и Усе (12 км) до станции Абезь Северной железной дороги. Всего 160 км (5 дней). Длина всего водно-пешеходного маршрута 450 км (25 дней), категория сложности четвертая.
Этот маршрут—один из сложных; туристам придет- ся подниматься 251 км против течения и делать почти 40-километровый волок байдарок через главный водо- раздел. Труднопроходимых порогов на реках мало; встречаются в основном быстрые мелководные перека- ты, не опасные для плавания. Идти лучше вверх по Ляпину, Хулге и Хаймаю, а спускаться по Большой Хайме, Хайме, Лемве и Усе, а не в обратном направле- нии, так как падение и скорость течения Ляпина и Хул- ги значительно меньше, чем Лемвы и Хаймы. Маршрут проходит через таежные леса северных районов восточ- ного склона Приполярного Урала и наиболее южные районы западного склона Полярного Урала. В верховь- 50
Схема водно-пешеходных маршрутов
ях рек и близ перевала места глухие, туристами посе- щаются редко. Реки изобилуют рыбой (таймень, хариус), а леса—ягодами и грибами. Назначая день отъезда, необходимо заранее узнать расписание рейсовых судов из Салехарда вверх по Оби, чтобы успеть прибыть в Березово к моменту отправления парохода вверх по Северной Сосьве и Л'япину до Саран- пауля (пароход «Петр Шлеев» ходит один раз в 4—5 дней). Если группа не имеет байдарок, то в Саранпауле или в деревне Щекурья (4 км от Саранпауля) у мест- ных жителей можно арендовать (купить) лодку, либо договориться о доставке группы на моторной лодке в верховья Хулги, откуда перенести груз через Уральский хребет на Лемву, построить плот и спуститься на нем до станции Абезь. Из-за мелководья на перекатах в верховьях Лемвы плоты должны быть небольшими (са- лики), грузоподъемностью 200—250 кг. Начальный пункт маршрута—Саранпауль (на языке коми означает «зырянская деревня») — расположен на правом берегу Ляпина, в 2 км ниже устья Щекурьи. Существует с 1885 г.—времени сооружения Сибиряков- ского тракта. За последние годы сильно разросся: в нем помещаются базы геологических экспедиций, имеются магазины, сберкасса, почта, школа, больница, кино. Селение связано с Березовом регулярной авиалинией, а с июня до начала октября—и пароходным сообщением. В Саранпауле необходимо запастись продуктами до конца пути. Река Ляпин (Хулга), по которой предстоит проплыть преобладающую часть маршрута,— наиболее крупный и водоносный приток Северной Сосьвы (площадь бас- сейна 27390 кв. км, длина 422 км). Правобережная часть бассейна, составляющая около половины всей его площади, находится в основном в горах и увалистой по- 52 лосе восточного склона Приполярного Урала. Главные правые притоки Ляпина—Хальмерью, Манья, Народа, Щекурья—сильно расчленяют восточные склоны Урала и отличаются высокой водоносностью, а также измен- чивым режимом в теплое время года. Левобережная часть бассейна занимает заболоченные равнинные про- странства Западно-Сибирской низменности и имеет менее развитую речную сеть. Левые притоки—Нияю, Кемпаж, Енготаю—характеризуются меньшей водоносностью, сильно извилистым руслом и спокойным течением. Пою-шув Саранпауль, туристы поднимаются вверх по широкому (до 250 м), полноводному Ляпину.В 2 км от селения река принимает большой правый приток Щекурью. а в 12 км выше устья последнего—Манью, при впадении которой стоит маленький поселок Яссунт. От Саранпауля до устья правого притока—Тыкотлова— на протяжении 191 км подниматься вверх по Ляпину сравнительно легко, так как на этом участке среднее падение реки всего 0,17 м/км и течение слаоое, позволя- ющее идти на веслах. В 9 км выше устья Маньи в Ляпин впадает незначительная речка Пупую (левый приток), а далее на протяжении 42 км. вплоть до устья Хальмерью, крупных притоков не будет. За 15 км перед впадением Хальмерью берега лулги повышаются, становятся об- рывистыми. Всюду лес, в основном сосна, кедр, листвен- ница. Река спокойно течет в широком (150—200 м) русле. В 14 км выше устья Хальмерью Хулга принимает левый приток — Нияю, а в 16 км выше устья последне- го—правый приток—реку Малая Хасая, при впадении которой на высоком берегу находится база Саранпауль- ского оленесовхоза—Хулга. До следующего притока— Большой Хасаи—14 км. На этом участке высокие бе- рега поросли хвойным лесом. Однако в 1—2 км от лево- го берега тайга становится заболоченной, появляются 53 безлесные болотные пространства и многочисленные озерки. Выше устья Большой Хасаи болота вплотную подступают к реке с обоих берегов и тянутся на север с незначительным перерывом более чем на 50 км до устья Балбанью (восточной). На участке от устья Большой Хасаи до устья Балбанью ширина Хулги уменьшается до 90—120 м. В 26 км выше устья Большой Хасаи река принимает правый приток Неркаю, а через 8 км — левый приток Енготаю. В 8 км выше устья Балбанью Хулга делает большую излучину с юга-запада на восток. От крайней западной части излучины лесистая местность начинает повышать- ся. В 3 км на западе среди возвышенностей расположено живописное озеро Балбанты восточное (5,5х2 км), богатое рыбой. С восточного, возвышенного, берега (193 м) открывается красивый вид на уходящую к севе- ру долину Хулги, на многочисленные озера на востоке и далекие вершины Народо-Итьинского хребта на западе и северо-западе. Озеро еще никем не изучалось и являет- ся интересным объектом исследования для туристов. Выше излучины ширина Хулги уменьшается до 60— 90 м. Сильно петляя, река течет среди обширных забо- лоченных массивов, образуя старицы и рукава. В 28 км выше устья Балбанью Хулга принимает правый при- ток—реку Тыкотлова, в 38 км от устья которой нахо- дится слияние рек Грубею (левый исток) и Хаймаю (пра- вый), образующих Хулгу. На последнем 38-километро- вом отрезке Хулга имеет характер горной реки—течение быстрое, много каменистых перекатов; ширина русла уменьшается до 30 м, среднее падение 2,3 м/км. На се- веро-востоке, в 7 км от места слияния Грубею с Хаймаю, протекает Колокольня (восточная)—правый приток Мокрой Сыни. Перевалив через невысокий водораздел, туристы могут .спуститься по Колокольне, Мокрой Сыне, 54 Сыне и Горной Оби до пристани Мужи (всего около 300 км), откуда рейсовым пароходом за 14 часов добе- рутся до Салехарда. Этот вариант значительно легче пу- ти по основному маршруту. На Колокольне, Мокрой Сы- не и Сыне нет больших порогов. Приняв справа Колокольню, Мокрая Сыня становит- ся полноводнее, уклон русла уменьшается. Лес вплот- ную подступает к реке, а чуть в сторону от берега среди болот виднеются озера. В 50 км после впадения в Мок- рую Сыню Колокольни, слева среди болотистых берегов, видно устье Сухой Сыни. От места слияния Сухой и Мокрой Сыни река называется Сыней. Это уже широкий полноводный поток. Через 31 км в Сыню слева впадает река Хабыней-юган. Возле ее устья на правом берегу Сыни находится зимовье Евыргорт, состоящее из двух десятков домов и нескольких чумов. Кругом болота, хвойных деревьев мало, зато много черемухи, красной смородины, всюду высокие пышные травы. В зимовье летом живут несколько семей хантов. Далее вниз по реке селения встречаются через каждые 10—20 км; в 9 км ниже Евыргорта, близ устья Большого Тушкина, распо- ложен поселок Мугорт, а в 21 км от Мугорта—Тильтим, где есть магазин и можно купить продукты. В среднем и нижнем течении долина Сыни расши- ряется. Местами река подмывает коренные берега, образуя крутые обрывы, высотой до 50 м. Пойма места- ми сильно заболочена, русло становится- очень извили- стым, особенно большие излучины длиной несколько километров встречаются в низовье Сыни. Весной, во время половодья, здесь на протяжении 50 км образуют- ся обширные мелководные озера-соры, на которых гнез- дится много водоплавающей дичи. Последние 30 км Сыня течет в одной заболоченной долине с Обью. Во- круг масса небольших озер и стариц. Выйдя в Горную 55
Схема водораздела между бассейнами Хулги и Лемвы
Обь, надо плыть левой протокой. Всюду ровная заболо- ченная низина, и лишь на западе вдоль Оби поднимает- ся до 300 м гряда Мужинский Урал. В 5—6 часах пла- вания от устья Сыни по Горной Оби (24 км) расположе- но селение Мужи. Но вернемся к основному маршруту на Лемву. От слияния Грубею с Хаймаю путь продолжается вверх по Хаймаю. Отсюда начинается наиболее утомительный участок маршрута—22-километровый подъем байдарок вверх по речке Хаймаю и 39-километровый волок через перевал Хайма в реку Большая Хайма. Хаймаю—мелководная, быстрая речка, образуется слиянием ручьев Молоньявож и Хаймавож. Длина Хай- маю. от истока Молоньявожа, берущего начало в 0,5 км к востоку от перевала Хайма (высота 700 м), до впаде- ния в Хулгу составляет 36 км, причем верхний 14-кило- метровый отрезок для байдарок непроходим из-за мел- ководья. Нижний, 22-километровый, участок Хаймаю, от 56 устья до впадения ручья Грубею (левого), тоже мелко- воден, со средним падением 10 м/км и шириной русла от 20 до 35 м. Войдя в устье Хаймаю, туристы должны проделать сложный путь вверх по быстрой реке. Первые 3 км выше устья Хаймаю течет по широкой лесистой долине одним руслом. Затем на протяжении 2 км река разби- вается на многочисленные мелководные рукава, по ко- торым провести байдарки можно лишь в высокую воду; обычно же суда и груз на этом отрезке приходится переносить по берегу. В 5 км выше устья Хаймаю выры- вается из гор, долина ее суживается, в русле появляют- ся многочисленные каменистые перекаты и стремитель- ные пороги. В 10 км от устья, где река круто меняет восточное направление течения на южное, падение уве- личивается до 13 м/км. В этом месте хребты с севера и юга поднимаются над рекой до 600 м; кое-где они обры- ваются к долине Хаймаю крутыми, мрачными стенами. Вдоль долины Хаймаю и ее левого истока Молоньявожа до перевала Хайма и далее на запад и северо-запад вдоль Большой Хаймы идет тропа. В месте впадения в Хаймаю ручья Грубею (левого) байдарки надо разобрать и идти 14 км вверх по тропе долинами Хаймаю (2 км) и ее левого истока Молонья- вожа к перевалу Хайма. Подъем на этом отрезке до пе- ревала составляет около 335 м. Первые 2 км надо идти на запад-северо-запад по широкой пологой долине Хай- маю, затем начинается крутой 7-километровый подъем по глубокому ущелью Молоньявожа на северо-запад. Лес остался далеко позади. Последние 5 км перед пере- валом подъем более пологий. С перевала открывается вид на бесконечные просторы тайги на западе и востоке, на суровые горные хребты и массивы на юге и севере. В 0,5 км западнее перевала начинается река Боль- 57 шая Хайма (бассейн Лемвы), вдоль левого берега кото- рой есть тропа. В 8 км ниже перевала туристы по тропе подходят к красивому озеру Малое Хаймато (0,7Х0,2 км), расположенному на высоте 502 м над уровнем моря, у подножья крутого юго-западного склона горы Хайма (1037 м). От озера предстоит пройти 14 км по тропе вдоль Большой Хаймы; далее тропа отходит от реки на юго-запад, а туристы продолжают движение вдоль бе- рега на северо-северо-запад еще 4 км. Здесь уже есть лес, река становится шире (до 20 м), глубже, можно •собирать байдарки и осторожно сплавляться вниз. Для плотов леса пока мало, а река для сплава на них слиш- ком маловодна. В 10 км ниже места отхода тропы от реки Большая Хайма сливается с Малой Хаймой, обра- зуя Хайму, которая течет в холмистом ландшафте среди крутых берегов, поросших смешанным лесом. Кое-где высокие отвесные скалы обрываются к воде. Длина Хаймы 9 км, ширина 30—40 м, течение быстрое, в рус- ле много порогов и быстрых каменистых перекатов. Пе- ред впадением в полноводную Лемву в русле Хаймы образуются мелководные протоки и небольшой остро- вок. Лемва — один из крупных левых притоков Усы, сте- кающий с западного склона Полярного Урала в 3 км южнее горы Лемваиз (1473 м). Длина реки 202 км. По Лемве и ее большим правым притокам можно подняться на мелкосидящих лодках почти до истоков и, перевалив через Урал, попасть в бассейны Сыни и Войкара, стека- ющих с восточного склона хребта в нижнюю Обь. На Лемве много строевого леса, так что туристы могут построить плот и спуститься по ней и Усе до стан- ции Абезь. От устья Хаймы останется проплыть 145 км (133 км по Лемве и 12 км по Усе). Среднее падение Лемвы на этом участке 0,7 м/км. Первые 20—25 км река 58 течет среди живописных лесистых возвышенностей, поднимающихся над водой до 150 м. Ширина русла достигает 60—90 м. В верховье много хариуса, а при- брежные леса полны ягодами и грибами (при влажном теплом лете). Местами русло разбивается на рукава, образуя большие, поросшие лесом острова. От устья Хаймы до впадения справа значительного притока — Грубею (западная)—Лемва на протяжении 57 км не принимает ни одного крупного притока. Однако ниже устья Грубею Лемва становится более полноводной и широкой (150—200 м). На участке между устьями Грубею и Харуты (27 км) Лемва очень извилиста. Харута резко увиличивает водность и ширину Лемвы. По берегам появляются сто- га сена—признак близости человеческого жилья. В 14 км ниже Харуты Лемва принимает еще один большой правый приток—Пагу. Вдоль берегов всюду лес—лист- венница, ель, береза. Миновав устье Паги, туристы че- рез 40—50 минут проплывают мимо большого лесистого острова Кирпичади (2 км). Ниже в долине реки появ- ляются озера, старицы, русло разбивается на рукава, образующие большие острова (остров Кыдзрасшарди длиной 4 км). В низовье Лемвы имеются два поселка с магазинами—Епа (25 км от устья) и Юсь-Ныра (16 км от устья). Оба поселка стоят на правом, высоком, бере- гу, но первый хорошо виден издали, а второй с реки плохо заметен. В 7 км от устья Лемва принимает спра- ва свой последний крупный приток—Юньяху, после чего медленно течет в широком (до 250 м) очень изви- листом русле среди заливных лугов и лесов. Войдя в Усу, туристы через 2 часа подплывут к станции Абезь. 59
II. С Ляпина на Кожим по Хулге и Хальмерью

1. Начало, как в маршруте I. 2. На байдарках вверх по Ляпину и Хулге (65 км), Хальмерью (90 км) до начала волока в Кожим. Всего 155 км (9 дней). 3. Пешком через перевал до конца волока на Кожим, 24 км (4 дня). 4. На байдарках вниз по Кожиму до устья ручья Тэла-Шор, 66 км (3 дня). 5. Поход вверх по Тэла-Шору на хребет Малды-Нырд, 20 км (1 день). 6. На байдарках вниз по Кожиму до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 100 км (3 дня) (на плотах 4 дня). Длина всего водно-пешеходного маршрута 365 км (20 дней), категория сложности пятая.
Маршрут проходит по рекам наиболее живописных северных районов Приполярного Урала. Особенно кра- сивы места, где быстрая Хальмерью прорезает глубоки- ми скалистыми ущельями увалистую полосу восточного склона, а бурный порожистый Кожим — северо-восточ- ные отроги хребтов Росомаха, Малды-Нырд, Западные Саледы и Обеиз. В местах прорыва хребтов Кожим вскрывает полный разрез палеозойских отложений, .являющийся классическим на всем Урале. Маршрут очень сложный: подъем судов бечевой против течения по порожистой Хальмерью, преодоление длинного (24 км), высокого перевала, через который байдарки и груз придется переносить в два приема, и спуск по Кожиму— одной из самых опасных для плавания рек на Припо- лярном Урале. Плыть лучше всего на байдарках или на деревянной лодке. Последнюю можно приобрести в Саранпауле или Щекурье, добраться на ней до начала волока, а по Ко- жиму спуститься на плотах. Первая часть похода изложена в маршруте I. Здесь дается описание от устья Хальмерью. 60
Схема водораздела между бассейнами Хулги и Кожима.
62 берега ручья имеется тропа, идущая с Маньи через вер- ховья Лальмерью к перевалу на Кожим. С перевала открывается вид на голые хребты, поднимающиеся над ними остроконечные вершины и уходящую на северо- северо-восток широкую долину верхнего Кожима. На востоке и западе, сливаясь с горизонтом, темнеют леса. В 30—40 км к северо-востоку отчетливо видны высочай- шие безымянные вершины Народо-Итьинского хребта, а чуть южнее их—гора Ярота (1341 м). От перевала до Кожима всего 5 км. Тропа круто спускается долиной небольшого ручейка на север, по- том поворачивает на северо-запад по сравнительно пологому склону. Но вот и Кожим — наиболее крупный правый приток Косью. Длина 200 км. Берет начало с западного склона Народо-Итьинского хребта на высоте 960 м над уровнем моря. Характерная особенность бас- сейна Кожима—почти полное отсутствие притоков с правой 'стороны. Наиболее порожистые участки нахо- дятся в верхнем и среднем течении до устья Дурной, но особенно опасны пороги между устьями рек Каталам- бию и Лимбекою. На многих порогах русло сильно суживается, река поворачивает под углом 90°, мощный поток с огромной скоростью ударяется в отвесный ска- листый берег. Кожим—одна из «рыбных» рек района: очень много хариуса и кумжи выше устья Бетью, в низовье водится также сиг. В верховье Кожим — быстрая, мелкая речка, бежит в каменистом узком русле (20—25 м) по широкой до- лине, поросшей редким лиственничным лесом. В 12 км ниже выхода тропы к воде Кожим принимает слева довольно оольшой приток Кузь-Пуаю, от устья которого до_ впадения следующего крупного левого притока — Балбанью—39 км. Почти до устья Балбанью Кожим течет насеверо-северо-восток в широкой продольной 63 долине между хребтами Народо-Итьинский на востоке и Росомаха на западе. Течение бурное, среднее падение на этом участке-около 4 м/км; в русле много порогов с крупными валунами, стоячими волнами и прижимами к скалам. Близ устья Кузь-Пуаю можно строить плоты, но строительный материал здесь плохой—тяжелая лиственница, а река еще мелководная, поэтому сплав на плоту лучше начинать от устья Балбанью. Обогнув с севера хребет Росомаха, Кожим круто поворачивает на северо-запад и течет в глубоком эро- зионном ущелье. Пороги следуют один за другим. В первой половине июля, когда в реке еще высокая вода, скорость течения на отдельных участках достигает 20 км/час. В это время многие камни на порогах покрыты водой и опасные места более легко проходимы для бай- дарок и плотов, чем в августе при низкой воде. В 1 км ниже устья Балбанью находится один из наиболее опасных порогов. Порог глубокий, но в су- женном русле скорость течения огромна. В этом месте река течет среди скалистых островов, отвесные берега которых поднимаются до 5 м над водой. Порог надо проходить вдоль отвесного правого берега — между берегом и островами. При входе в порог и выходе из него в русле много подводных и надводных камней. У выхода из порога русло суживается до 6 м и вода с огромной скоростью и с высокими стоячими волнами устремляется в сужение. На порожистом участке река делает поворот под углом 90° вправо, и мощный поток устремляется в отвесный скалистый левый берег высо- той до 10 м (прижим). Перед прохождением порог обязательно нужно осмотреть. Места здесь отличаются суровой красотой: бурная река со скалистыми берегами. По правому берегу про- стираются холмы, покрытые сухостойной тайгой. На 64 левом берегу, в 1 км ниже порога, высоко над тайгой поднимается 30-метровый каменный столб, напоминаю- щий издали фигуру женщины, а вблизи — старика. Участок Кожима от устья Балбанью дп впягтения слева~"ручья Тэла-Шор (15 км)—один из наиболее красивых и в то же время опасных для плавания. На- счйтыва1тся~до 10 опасных порогов со стоячими волна- ми высотой до 1,5 м. огромными валунами и большой скоростью течения (до 20 км/час). На одном из порогов русло суживается каменистой грядой до 3 м. В узкий проход между валунами устремляется большая масса воды, образуя высокие, стоячие волны. Впечатляющие пороги( гигантские валуны, причудли- вые скалы, поросшие тайгой, придают реке дикий вид. Рыбаки с низовий Кожима сюда не доходят, поэтому здесь особенно много крупного хариуса. В устье Тэла- Шора следует устроить лагерь и совершить экскурсию вверх по долине ручья с восхождением на хребет Мал- ды-Нырд, откуда можно полюбоваться высочайшими вершинами Урала—Народной, Манарагой и др. Покинув лагерь в устье Тэла-Шора, туристы через 9 км достигают порога, напоминающего порог ниже устья Балбанью. Порог глуоокий, и вида Тс1кже стреми- тельно ударяется в левый отвесный берег, но в русле нет островов и камней; порог проходят на плаву вблизи правого берега. В 200 м ниже порога устье правого при- тока — Большой Тавроты (отсюда легко совершить во- лок в Лемву, 16 км), а через 5 км—широкая, поросшая лиственничным лесом долина Лимбекою. Ниже устья Лимбекою находится трудный порог с разбросанными по руслу крупными валунами, между которыми бешено мчится вода. Пороги следуют один за другим. Русло суживается местами до 80 м. Берега Кожима' от устья Лимбекою до впадения справа Бетью (30 км) очень 65 живописны: высокие скалы, поросшие наверху хвойным лесом, отвесно обрываются к воде. Миновав многочис- ленные лесистые острова, разбросанные в долине реки, как огромные зеленые клумбы, туристы подплывают к устью Бетью. Ниже Кожим течет в широком, местами разветвляющемся на рукава, прямом русле. От устья Бетью до устья Дурной 23 км. Дурная—крупный левый приток Кожнма, впадаю- щий в него тремя рукавами. С северо-запада долину реки обрамляет хребет Обеиз, с юго-востока—Запад- ные Саледы. Пойма Дурной сильно заболочена, заросла высокой травой и густым смешанным лесом, в котором много лосей. Миновав долину Дурной, туристы через 7 км под- плывают к устью ручья Пальник-Шор (слева), выше которого на опушке берёзового леса хорошо устроить лагерь. Местность очень красивая. Противоположный берег. Кожима поднимается отвесно на 100 м над водой. Местами скалы прорезаются глубокими, поросшими ле- сом ущельями. Если взобраться по ущелью наверх, откроется вид на возвышающиеся над тайгой хребты Обеиз и Западные Саледы, на полноводный Кожим и бесконечные леса. Интересно также подняться по доли- нам ручья Пальник-Шор на Обеиз, с которого откры- вается панорама хребтов Приполярного Урала и высо- ких вершин с крутыми склонами. В 3 км ниже устья Пальник-Шора Кожим делает большую петлю. У начала поворота правый берег об- рывается 20-метровой известняковой скалой Каюк-ныр («нос лодки»). Река здесь разливается широким озером: от левого берега дно круто опускается вниз к скале; под скалой глубокая яма, изобилующая хариусом и кумжей. Ниже Каюк-ныра Кожим обнажает древние слои известняков и доломитов, образующих местами 66 красивые причудливые скалы. На 9-м километре от Каюк-ныра туристы подплывают к устью речки Сывью («теплая река»): зимой она местами не замерзает. Сывью течет в ущелье среди живописных известняко- вых скал, в которых можно найти различные окамене- лости силурийского возраста; невдалеке от устья нахо- дятся небольшие пещеры. Отсюда до конца маршрута остается 15 км. Половину этого пути живописные скалы то справа, то слева отвес- но обрываются к реке. Сверху они поросли густым хвой- ным лесом; местами сильно выветрившиеся известняко- вые скалы напоминают крепостные стены, башни, минаре- ты и причудливые фигуры животных. Но вот берега стано- вятся низкими, пологими, исчезают пороги, и через час появляется железнодорожный .мост—конечный пункт маршрута. С Ляпина (Хулги) в верховья Кожима можно попасть не только по Хальмерью. но и по Балбанью и Народе. Балбанью (восточная) впадает в Ляпин в 163 км от Саранпауля (см. маршрут I). Берет начало с плоского водораздела, находящегося в 7 км юго-западнее горы Ярота в продольной долине на высоте 780 м над уров- нем моря. Длина проходимой для байдарок части реки 52 км, со средним падением 6 м/км. Первые 17 км от устья до выхода из увалистой полосы Балбанью течет по равнине в широкой долине, в сильно извилистом рус- ле шириной до 50 м. В пределах гор и увалистой полосы придется подняться 35 км. Ширина реки на этом отрез- ке уменьшается до 30—40 м, течение быстрое, много мелких порогов и перекатов. Там, где Балбанью выхо- дит из продольной долины и поворачивает с северо- востока на восток, надо разобрать байдарки и двигаться 9 км пешком по тропе вверх по долине Балбанью до устья второго ручья, впадающего в 5 км к юго-востоку 67 от Яроты. Здесь тропа идет долиной ручья (7 км) к перевалу, расположенному на абсолютной высоте около 1200 м в 1 км к югу от Яроты. Последние 2 км подъем очень крутой. Спуск с перевала в долину ручья Яротаю (2 км) тоже крутой, но дальше идти легко. Отойдя 18 км от перевала, группа достигает Кожима в 23 км выше устья его левого притока Балбанью. Общая длина этого варианта маршрута 407 км (215 км—против течения, 34 км—волок, 138 км—вниз по течению и 20 км— экскурсия на хребет Малды-Нырд). Маршрут по реке Народа с волоком в верховья Ко- жима начинается от Саранпауля—сперва по Лялину до устья Маньи (14 км), потом вверх по Манье до устья Народы (27 км) и вверх по Народе до устья Большой Яптояги (83 км). Отсюда пешком по тропе на север долиной Большой Яптояги до перевала (19 км), находящегося на высоте 900 м над уровнем моря. От перевала до Кожима 9 км, но в верховьях Кожим очень мелкий, поэтому байдарки придется проводить 10—15 км по реке на руках. Этот вариант маршрута с Ляпииа на Кожим—самый короткий (352 км) и легкий, так как подниматься против течения туристам придется всего 124 км.
III. По Ляпину, Манье, Народе, Балбанью и Кожиму

1. Начало, как в маршруте I. 2. На байдарках вверх по Ляпину (14 км), Манье (27 км) и Народе (122 км) до начала волока у устья Северной Народы, пеш- ком до бывшей базы геологов Северная Народа (5 км). Всего 168 км (10 дней). 3. Экскурсия на Голубое озеро и восхождение на гору Народ- ная, 32 км (2 дня). 4. Пешком через Некрещеный перевал до конца волока у озера Малое Балбанты, 27 км (5 дней). 5. На байдарках от озера Малое Балбанты вниз по реке Бал- 68 банью (45 км), Кожиму (115 км) до станции Рудник-Кожим Север- ной железной дороги. Всего 160 км (6 дней). Длина всего водно-пешеходного маршрута 387 км (23 дня), категория сложности пятая.
Маршрут пересекает Приполярный Урал в наиболее высокой его части с юго-востока на северо-запад. По Манье, Народе и Балбанью туристы пока не ходили. Сочетание интересного, никем не пройденного водного пути с восхождением на высочайшую вершину Урала Народную и посещение красивого высокогорного Голу- бого озера выгодно отличает этот маршрут. Однако он интересен не только в познавательном, но и в спортив- ном отношении, так как требует от туристов выносли- вости и опыта хождения по бурным, порожистым рекам. Описание дается от устья Народы (начало похода см. в маршрутах I и IV). Народа — самый крупный приток Маньи (длина 142 км), вытекает из юго-западного кара горы Народ- ная, на высоте 1200 м над уровнем моря. Река проходи- ма для байдарок на протяжении 122 км от устья до впадения в нее слева Северной Народы. В низовье, до впадения правого притока Лем-Пуаю (45 км), Народа течет в извилистом русле шириной до 70 м. В долине много стариц, местами берега заболочены, среднее па- дение 0,4 м/км. Близ устья Лем-Пуаю местность повыша- ется, а в 10 км выше устья, где река выходит из увалистой полосы, берега становятся круче, а течение быстрым. Холмы, поросшие густым хвойным лесом, поднимаются над долиной более чем на 200 м. В сузившемся до 50 м русле появляются многочисленные каменистые перека- ты, пороги, среднее падение на 38-километровом участ- ке от устья Лем-Пуаю до устья левого притока Боль- шой Яптояги составляет 3 м/км. Выше устья Большой Яптояги начинается один из наиболее трудных участков 69 Народы, резко увеличивается уклон русла. Река делает 8-километровую излучину, огибая с юга отрог хребта Мань-Сараниз. На этом участке скалистые берега круто обрываются к воде, река делает повороты под углом 180°, в русле много бурных порогов и перекатов. Выше излучи- ны Народа течет в прямом русле с северо-запада на юго- восток, местами встречаются острова, поросшие березо- вым лесом, и галечниковые отмели. Течение очень бы- строе, много мелководных перекатов. Долина широкая, лежит среди лесистых отрогов хребтов Хобеиз на западе и Мань-Сараниз на востоке. Чем выше поднимаешься по реке, тем она мельче и уже. Перед впадением слева Северной Народы ширина русла уменьшается до 30— 40 м. Среднее падение на 39-километровом участке между устьями Большой Яптояги и Северной Народы 12 м/км. У устья Северной Народы байдарки надо разобрать и идти 5 км вдоль этой реки по тропе на север до быв- шей базы геологов Северная Народа, расположенной в живописной долине в редком лиственничном лесу. Близ базы надо устроить лагерь, сходить на Голубое озеро, а от его восточного конца совершить восхождение на высочайшую вершину Урала—Народную. Чтобы успеть за 2 дня вернуться обратно в лагерь (32 км), нужно дойти до Голубого озера (11 км), захватив с собой па- латку, спальные мешки и продукты, и устроить на его берегу второй лагерь. В остаток дня можно осмотреть окрестности сурового, но очень живописного озера, а па следующий день рано утром начать штурм Народной и в тот же день вернуться в первый лагерь. Покинув базу геологов, надо идти 4 км тропой вверх по правому берегу Северной Народы, потом повернуть от реки на юго-запад и около 1 км подниматься по крупноглыбовой каменной россыпи к седловине хребта 70 между вершиной Малый Чендер (1399 м) на юго-восто- ке и вершиной 1364 м на северо-западе. С седловины, не теряя высоты, группа движется 1 км на запад в долину ручья Карпин-Шор (левый приток Народы), а далее— вверх по долине ручья (5 км) до восточного берега Голубого озера, где устраивает лагерь. Голубое озеро (нижнее) лежит на дне обширного кара, разделяющего две высочайшие вершины Урала — Народную (1895 м) и Карпинского (1803 м),—на вы- соте 1186 м над уровнем моря. Оно служит истоком ручья Карпин-Шор. Длина озера 1,67 км, ширина око- ло 0,45 км, максимальная глубина 28 м. Крутые ска- листые стены окаймляют водоем с юга, запада и севера. Наибольшей высоты и крутизны достигает южная сте- на кара (северный склон Народной). Северная стена резко снижена, слагающие ее склоны несут явные следы ледниковой полировки. По-видимому, ледник, занимав- ший некогда кар, имел сток не только на восток, в до- лину ручья Карпин-Шор, но и на север, в долину Бал- банью. Берега озера местами скалистые, местами покры- тые каменными россыпями. На них ничего не растет, только на восточном отлогом берегу встречаются участки горнотундровой растительности, в основном мхи и осока. Вода в озере зеленоватого цвета, прозрачная. На глу- бине 8 м в солнечный день видно каменистое дно. По словам оленеводов, здесь водится хариус. Осмотрев окрестности озера, туристы остаются на ночлег на берегу, а на следующий день рано утром на- чинают восхождение на Народную. Как и многие дру- гие вершины центральной части Приполярного Урала, она была открыта в 1927 г. Северо-Уральской экспеди- цией АН СССР и Уралплана под руководством Б. Н. Го- родкова. Сотрудник экспедиции—геолог А. Н. Алеш- ков — дал ей название Народная (от русского слова 71 «народ», а не от мансийскою «народа» — «лесная», ко- торым названа река, берущая начало около горы). До этого высочайшей вершиной Урала считался Тельпосиз (1617 м), находящийся на границе между Северным и Приполярным Уралом. Наиболее легкий путь к Народной начинается от восточного конца Голубого озера. Отсюда надо поднять- ся 1 км вверх по каменистому склону на плато, с кото- рого идет сперва постепенный, а потом крутой подъем в западном направлении к вершине (4 км). Крутой склон Народной, сложенной кварцитами и кварцитовы- ми конгломератами, покрыт крупнообломочной камен- ной россыпью из этих пород. Последние 2 км подъема особенно круты и трудны (200 м/км). В ясную погоду с вершины открывается панорама скалистых гор с ост- рыми гребнями и пиками: со всех сторон видны сереб- ристые ниточки рек, на севере небольшие голубые озе- ра, а далеко на востоке и на западе, сливаясь с гори- зонтом, темнеет бесконечное море тайги. Возвращение к Голубому озеру и далее к лагерю значительно проще подъема и длится 5—6 часов. От ба- зы Северная Народа до Некрещеного перевала 6 км. Туристы идут 1 км на север до устья левого притока Северной Народы—ручья Амбар-Шор. Далее тропа поднимается вверх по узкой долине Амбар-Шора, выте- кающего из кара в 1 км к западу от горы Северное Лез- вие (1416 м). Последний километр перед перевалом (вы- сота 1200 м) тропа, сильно петляя, круто поднимается вдоль северной стенки кара. Перевал Некрещеный пред- ставляет собой ровную платообразную седловину в хребте. Спуск с него пологий. Вначале тропа идет на север и северо-восток (2 км) к долине реки Сюрась- Рузь, а потом вниз по долине (7 км) до поворота реки на восток-северо-восток. Двигаться легко и приятно, 72
Схема водоразделов между бассейнами Народы и Балбанью
так как тропа проходит по альпийским лугам, пестря- щим в начале лета всевозможными цветами. В 2 км ниже устья правого притока — ручья Сюрась-Рузьвож— Сюрась-Рузь поворачивает на восток-северо-восток и уходит в ущелье, а группа продолжает следовать на се- вер-северо-запад по широ.кой, поросшей невысокой травой и цветами долине (3 км) до небольшого ручья, текущего на запад между вершинами Старухаиз (1334 м) на севере и Старик (1439 м) на юге к озеру Малое Бал- банты. Выйдя к ручью, через 3 км подходишь к озеру, на берегу которого надо устроить дневку после утоми- тельного восхождения на Народную и длительного во- лока. Озеро Малое Балбанты расположено на высоте 694 м над уровнем моря на дне глубокой троговой до- лины реки Балбанью между хребтами Малды-Нырд на западе и Карпиннёр-Иркусей на востоке. Длина озера 1,24 км, ширина 0,47 км, берега низкие, местами забо- лоченные, поросли кустиками полярной березки и таль- ником, которые можно использовать для костра. Наи- более хорошее место для лагеря — сухой галечннковый восточный берег напротив горы Старик (по карте ее неправильно называют Старухаиз). При тихой солнеч- ной погоде (обычно рано утром или поздно вечером) в спокойной воде озера отражаются высокие горные хребты с полосами снега в ущельях и величественный массив Народной. В начале июля вершина ее местами покрыта снегом, который придает пейзажу еще боль- шую красоту. От Малого Балбанты можно плыть на байдарках по быстрой Балбанью, которая прорезает здесь полосу моренных нагромождений. В русле много крупных ва- лунов и стремительных шумных порогов. Среднее паде- ние на 7-километровом участке до впадения Балбанью 74
Пороги на Балбанью (верховье)
в озеро Большое Балбанты около 9 м/км. Это озеро, находящееся на высоте 634 м над уровнем моря, под- пружено конечноморенным валом. Наибольшая длина 2 км, ширина 0,7 км, глубина 19 м. Вдоль северо-запад- ного берега расположен вал боковой морены, который начинается несколько выше озера и прослеживается вдоль Балбанью на протяжении 4 км. Берега озера по- росли местами тальником и полярной березкой. Оба водоема богаты рыбой, главным образом хариусом, на- лимом и озерным гольцом. По выходе из Большого Балбанты Балбанью разби- вается на многочисленные мелководные рукава; в низ- кую воду они на протяжении 5 км непроходимы для 75 байдарок. Ниже Балбанью снова течет одним руслом, по которому можно сплавляться. Вскоре по берегам появляется лиственничный лес. В 23 км ниже озера Балбанью принимает правый при- ток Пелингичей, резко увеличивающий водность реки. Среднее падение Балбанью до устья Пелингичея10 м/км. В долине Пелингичея, в 10 км от его устья, находится база геологов. От устья Пелингичея до Кожима 13 км. здесь Балбанью очень бурная и порожистая, в русле много крупных валунов, о которые легко разбить байдарки: сплавляться надо очень осторожно. Дальней- ший путь по Кожиму описан в маршруте II.
IV. С Ляпина на Печору по Манье,Большому Патоку и Щугору

1.. Начало, как в маршруте I. 2. На байдарках вверх по Ляпину (14 км) и Манье (116 км) до начала волока в Большой Паток. Всего 130 км (7 дней). 3. Пешком через перевал до конца волока на Большом Патоке, 32 км (6 дней). 4. На байдарках вниз по Большому Патоку до Щугора, 106 км (5 дней). 5. Поход вверх по Щугору к Средним воротам, 18 км (1 день). 6. На байдарках от устья Большого Патока вниз по Щугору до селения Усть-Щугор на Печоре, 56 км (2 дня). 7. На пароходе от Усть-Щугор а до города Печора, 140 км (18 часов). Длина всего водно-пешеходного маршрута 342 км (21 день), категория сложности четвертая.
Маршрут проходит по рекам живописных таежных юго-западных районов Приполярного Урала. По Манье и Большому Патоку туристы-водники пока не ходили. Эти реки интересны в спортивном отношении, изобилу- ют хариусом, тайменем (Манья). 76
Долина Маньи у Кедрасью
Манья—крупный правый приток Ляпина—берет начало с восточного склона Исследовательского хребта, в 2 км от истоков Большого Патока и в 3 км от исто- ков Левого Вангыра на высоте около 800 м над уровнем моря. Длина 126 км, площадь бассейна 4060 кв. км. Ос- новные притоки (Народа, Хобею и Парнук) Манья при- нимает слева; справа в нее впадают лишь небольшие ручьи. В верхнем и среднем течении река быстро несет свои воды в каменистом русле, образуя пороги и пере- каты. Покинув Саранпауль, туристы поднимаются 14 км вверх по Ляпину, а потом по Манье. После широкого полноводного Ляпина Манья кажется небольшой рекой. 77 В низовьях в пределах Ляпинской депрессии она, при- чудливо извиваясь, медленно течет в невысоких (2—3 м) крутых берегах. В лесистой долине много стариц, болот и небольших озер, изобилующих рыбой. На 10-м кило- метре от устья в Манью впадает значительный левый приток Налимаю, в 7 км выше которого на левом бере- гу расположен небольшой по'селок Манья. Выше поселка характер реки не меняется. Через 10 км туристы проплывают мимо устья Народы. На 16-м километре выше устья Народы на левом берегу Маньи появляются скалы. До скал течение реки спо- койное, среднее падение 0,2 м/км, и легко идти на вес- лах. Чуть ниже скал на левом возвышенном берегу — заброшенный дом и бараки геологической экспедиции, до которых, даже в низкую воду, ходят катера с боль- шими лодками (неводниками) на буксире. Выше ба- раков берега становятся высокими, местами скалисты- ми, в русле все чаще встречаются быстрые каменистые перекаты, вдоль берегов до верховьев имеется хороший бечевник. В 5—6 км к юго-западу от реки видна порос- шая хвойным лесом гряда Ванэур, отдельные вершины которой поднимаются на 200—250 м над долиной Маньи. Гряда является отрогом хребта Дьяволаиз (841 м), протянувшегося с запада на восток между Маньей на севере и Щекурьей на юге. Огибая гряду с севера и с востока, Манья течет в широкой долине. Всюду хороший лиственничный лес с примесью кедра, и только наиболее возвышенные участки хребта лише- ны леса. От бараков геологов вверх по левому берегу Маньи идет хорошая конная тропа к устью ее левого притока Кедрасью (30 км), где находится изба бывшей перевалочной базы геологов Кедрасью. Отсюда тропа разветвляется к заброшенным базам геологов — Север- ная Народа, Хобею, Парнук и др. 78 Схема водораздела между бассейнами Маньи и Большого Патока 79 Выше Кедрасью до устья Хобею (левый приток) ширина Маньи достигает 60—70 м. От первых скал в низовьях до Хобею поднимать байдарки против тече- ния не тяжело, так как среднее падение на этом 44-ки- лометровом участке составляет 1,4 м/км. Далее плыть по реке тяжелее, она становится мелководнее, течение убыстряется. Между устьями Хобею и Парнука, на протяжении 12 км, падение увеличивается в среднем до 4 м/км. Места здесь очень красивые, река течет сре- ди лесистых возвышенностей. В 5 км ниже устья Хо- бею Манья принимает правый приток Няртаю. Выше впадения Парнука байдарки можно провести по реке еще около 10 км до устья ручья Фейкошор (правый приток), расположенного в 4 км к югу от вершины 1048 м. Манья здесь узкая (20—30 м), мелководная, с очень быстрым течением, многочисленными каменистыми порогами, перекатами, со средним падением 10 м/км. Далее байдарки надо разобрать и двигаться 12 км тропой вверх по долине Маньи до слияния двух ручьев, образующих Манью, и потом еще 2 км по тропе на се- веро-запад долиной правого ручья к перевалу (высота 570 м), находящемуся в сквозной долине, соединяющей верховья Маньи с верховьями Большого Патока (пра- вый исток). Путь к перевалу нетрудный. Первые 2/3 пути тропа идет лесом, подъем пологий. В 5 км от пе- ревала лес кончается, долина ручья суживается. Сам перевал находится в 0,5 км к западу от долины ручья, образующего Манью. Спуск с него несложный. Вначале по тропе на запад вниз долиной ручья (2 км), впадаю- щего слева в Большой Паток (правый исток), а потом на юго-запад и запад вниз по Большому Патоку (16 км) до устья ручья (правого), впадающего в реку с се- вера. Большой Паток—самый крупный и водоносный при- 80 ток Щугора, длиной 126 км; берет начало на высоте око- ло 800 м над уровнем моря, в 1 км к юго-западу от вер- шины 1413 м и в 2 км от истоков Маньи. От устья левого притока — ручья, впадающего в Большой Паток слева, в 2 км от перевала, нетрудно попасть в верховья реки Вангыр (всего 11 км), крупнейшего притока Косью. Для этого надо пройти по тропе на север-северо-запад по долине Большого Патока в его верховья (3 км), где тропа разветвляется; далее надо двигаться по тропе (2 км), круто поднимающейся в северо-западном на- правлении к перевалу (около 800 м), расположенному в 1 км юго-западнее вершины 1143 м. С перевала тропа идет по ручью к Вангыру (6 км). По Вангыру уже мож- но спускать байдарки. Проплыв 94 км по Вангыру и 41 км по Косью, туристы достигнут станции Косью Се- верной железной дороги. От перевала пеший путь вниз по долине Большого Патока составит около 18 км. Далее река становится более глубокой, широкой (25—35 м) и возможен спуск на байдарках. Места в верховьях Большого Патока очень живописные: широкая долина со всех сторон окай- млена высокими хребтами, склоны которых покрыты снизу тайгой; выше тайги растут субальпийские луга. Вдалеке на западе виден зубчатый гребень Саблинско- го хребта. В верховьях Большого Патока следует устроить дневку и совершить восхождение на ближайшие верши- ны гор, поднимающиеся с севера над долиной реки бо- лее чем на 1000 м. Большой Паток течет местами среди заболоченных берегов, в русле нередки мелководные протоки, острова. Проплыв 25 км, туристы проходят ми- мо крупного левого притока — Выраю, впадающего с востока, а еще через 4 км — мимо устья другого левого притока — Потымью. Приняв их, Большой Паток ста- 81 новится более многоводным и широким (до 90 м). Между устьями Выраю и Потымью лесистая долина Большого Патока окаймлена крутыми возвышенностями, поднимающимися до 661 м над уровнем моря на се- веро-западе и до 587 м на юго-востоке. Ниже устья По- тымью возвышенности подходят близко к правому бере- гу, обрываясь местами отвесно к реке, но вскоре горы остаются позади. В 14 км ниже Потымью туристы проплывают мимо устья Вангырю (левый приток), а еще через 7 км спра- ва появляется устье реки Седью. Среднее падение Боль- шого Патока от начала сплава до Седью 1,4 м/км, в русле много перекатов и небольших порогов. Ниже Седью Большой Паток течет среди лесистых холмов Мертвой пармы. Русло расширяется до 150 м. Стисну- тая в 'скалистые берега, река образует большие петли, местами течение очень быстрое, особенно на галечнико- вых перекатах. От Седью до Щугора остается проплыть 56 км. Этот участок со средним падением 1 м/км проходят за 1,5—2 дня. В 20 км ниже устья Седью Большой Паток прини- мает справа реку Гердью. Если у группы есть время, то от устья Седью можно совершить экскурсию к Саблин- скому хребту, посетить ледник Гофмана, считавшийся еще недавно самым большим на Урале. Для этого надо подняться примерно 16 км вверх по Седью на байдар- ках, а дальше пройти пешком на север 18 км долиной реки, протекающей вдоль восточного склона хребта. На экскурсию потребуется не менее 4 дней, но участники не пожалеют затраченного времени и сил, так как по- знакомятся с одним из красивейших хребтов Приполяр- ного Урала. Достигнув Щугора, следует подняться 9 км вверх по реке до живописных Средних ворот, описание кото- 82 рых и последней части маршрута вниз по Щугору до селения Усть-Щугор приводится в маршруте V.
V. По Щекурье, Пуйве, Торговой и Щугору

1. Начало, как в маршруте I. 2. На байдарках вверх по Ляпину (2 км), Щекурье (68 км) и Пуйве (7 км) до начала волока в Торговую. Всего 77 км (5 дней). 3. Пешком через перевал до конца волока на Торговой, 20 км (3 дня). 4. Поход на озера Торговое и Длинное, 12 км (1 день). 5. На байдарках вниз по Торговой (48 км) и Щугору (11 км) до устья ручья Нярт-Сюю. Всего 59 км (3 дня). 6. Восхождение на вершину Тельпосиза, 24 км (1 день). 7. На байдарках вниз по Щугору до селения Усть-Щугор на Печоре, 187 км (4 дня). 8. На пароходе от Усть-Щугора до города Печора, 140 км (18 часов). Длина всего водно-пешеходного маршрута 379 км (17 дней), категория сложности четвертая.
Маршрут проходит по рекам наиболее южных рай- онов Приполярного Урала, характеризующихся меньшей суровостью, прекрасными таежными лесами и пышны- ми субальпийскими лугами (в долине Торговой). На всем пути нет населенных пунктов, а по Щекурье и Торговой туристы-водники пока не ходили. Сравнитель- но короткий, легкий волок (20 км) и незначительный участок с порогами и перекатами против быстрого те- чения (около 40 км) дают возможность без большой затраты сил попасть в верховья Торговой, сплав по ко- торой (48 км) и, особенно, по Щугору (1'98 км) будет прекрасным отдыхом. По пути желающие смогут совер- шить восхождение на Тельпосиз. В Саранпауле — на- чальном пункте маршрута — надо закупить продукты на все путешествие. Проплыв по Ляпину 2 км, туристы входят в широкое 83 устье Щекурьи, по которой предстоит подняться 68 км до устья Пуйвы. Щекурья — крупный правый приток Ляпина, длиной 111 км, берет начало с восточного склона Исследова- тельского хребта на высоте около 1000 м над уровнем моря. В верховье течет на запад (2 км), потом на юг (10 км) и близ базы геологов Неройка поворачивает на юго-восток. На первых 20 км долина Щекурьи ши- рокая, с крутыми склонами, поросла березово-лнствен- ничным лесом. Высокие хребты с остроконечными пира- мидальными вершинами (Неройка, Хусейка и др), поднимающимися над рекой до 1000 м, придают мест- ности исключительно живописный вид. Наиболее круп- ные притоки — Кобылаю, Пуйва и Хартес — Щекурья принимает справа в 96, 68 и 62 км от устья. Ниже устья Кобылаю река выходит из высокогорья и течет среди холмистой местности, поросшей прекрасными со- сновыми лесами с примесью лиственницы и кедра. От устья Кобылаю до впадения Пуйвы ширина Щекурьи изменяется от 25 до 35 м, течение быстрое, в мелковод- ном русле много перекатов и порогов. Приняв Пуйву и Хартес, Щекурья становится более полноводной рекой, шириной 40—50 м, пригодной для плавания на бай- дарках. Покинув Ляпин, первые 33 км до небольшого остро- ва, близ которого Щекурья выходит из увалистой поло- сы, туристы плывут по спокойной реке, текущей по ле- систой, местами заболоченной равнине в извилистом русле. Среднее падение на этом участке 0,5 м/км, что дает возможность подниматься на веслах. В пределах увалистой полосы река быстро несет свои воды в мел- ком каменисто-галечниковом русле среди лесистых воз- вышенностей. Огибая возвышенности, Щекурья делает крутые повороты, на которых суживается до 30 м. В 84 сужениях скорость течения резко увеличивается, вода с силой ударяется в высокие скалистые берега. В преде- лах увалистой полосы на протяжении 35 км (до устья Пуйвы) среднее падение реки около 3 м/км; байдарки на этом участке придется вести в основном на бечеве и на руках. Путь из долины Пуйвы в долину Торговой см. на схеме (стр. 79). Войдя в Пуйву, туристы проводят байдарки 7 км вверх по быстрой, порожистой реке до устья левого при- тока — Малой Пуйвы. Выше Пуйва очень мелкая, в русле много валунов, поэтому байдарки надо разобрать и двигаться пешком 5 км вдоль реки по тракторной до- роге (идущей от Саранпауля в верховья Пуйвы к од- ноименной базе геологов) до впадения справа ручья Кефталык-Шор. От устья ручья до перевала остается 13 км*. Вначале туристы направляются вверх по леси- стой долине Кефталык-Шора на запад. Долина глубо- кая, узкая, заросла густым лесом и травой. Подъем, сначала (особенно первые 7 км до границы леса) кру- той, тяжелый, становится более пологим. Перевал, пред- ставляющий собой ровную платообразную поверхность с озерком к востоку от водораздела, находится на 680 м выше уровня моря. В 2 км к западу видна река Торго- вая. Пологий спуск на запад к небольшому ручью, про- текающему в 0,5 км от перевала, и через полчаса группа по долине ручья подходит к Торговой. Здесь надо устроить лагерь и посетить озера Торговое (в 4 км от лагеря в истоках реки) и Длинное (в 2 км к западу от лагеря). Озера расположены на днищах глубоких сквозных долин, образовавшихся путем слияния каров противопо- --------------------------------------------- */ От Пуйвы к перевалу и далее к базе Торговая (заброшена) летом имеется хорошая тропа, но по ней путь к реке Торговая несколько длиннее. 85 ЛОЖНЫХ СКЛОНОВ, на абсОЛЮТПЫХ ВЫСОТаХ 730 и 612 М. Озеро Торговое занимает обширный цирк на юго-запад- ном склоне горы Кефталык (который двумя сквозными ледниковыми долинами соединяется с верховьями рек Нямга и Кобылаю) и подпружено мореной. Наибольшая длина его 2,26 км, ширина 0,8 км, глубина 28 м. Озеро Длинное (наибольшая длина 1,49 км, ширина 0,4 км, глубина 14 м) занимает дно сквозной долины, проре- зающей хребет Торговейиз. Оно также подпружено хол- мисто-моренными образованиями. В обоих озерах мно- го хариуса. Осмотрев озера и половив в них рыбу, туристы на- чинают сплав вниз по Торговой, имеющей длину 52 км, которая вытекает из озера Торговое и впадает в Щу- гор в 196 км от устья последнего. Ниже озера широкая долина реки на протяжении нескольких километров сплошь усеяна холмисто-моренными нагромождениями; в понижениях между ними разбросаны многочисленные озерки и болотца. Торговая извивается среди этого лаби- ринта гряд и холмов. Она то широко разливается в спокой- ные озеровидные плесы, то, резко суживаясь, стремительно мчится среди громадных гранитных валунов, загромож- дающих русло. Первые 10 км от озера до бывшей базы геологов река имеет среднее падение 20 м/км. Ниже базы вдоль берегов растет прекрасный березово-листвен- ничный лес. Между редко стоящими деревьями высокие и густые травы, через которые с трудом пробирается человек. Для передвижения можно использовать звери- ные тропы: в верховье Торговой немало лосей и мед- ведей. В 24 км ниже заброшенной базы геологов в Торго- вую впадает ее наиболее крупный левый приток—Пе- дыя, берущий начало с северо-западного склона хреб- та Педыиз (1035 м). Ниже устья Педыя падение реки 86 уменьшается до 3—4 м/км, появляются многочисленные мелководные протоки, острова, поросшие березовым мелколесьем, и галечниковые отмели, Спускаться по Торговой надо очень осторожно: течение быстрое, в рус- ле много крупных валунов, мелководных каменистых порогов и перекатов, приходится часто вылезать из байдарки и проводить ее на руках. Но вот река развет- вляется на рукава и впадает в многоводный Щугор. Щугор — одна из красивейших рек Урала и самый водоносный приток Печоры, собирающий воды с хреб- тов Северного и Приполярного Урала; длина реки 304 км, площадь бассейна 10240 кв. км. Истоки Щугора находятся на высоте 720 м над уровнем моря на запад- ном склоне Северного Урала (хребет Сараниз). В вер- ховье Щугор на протяжении 100 км течет в широкой про- дольной долине между живописными хребтами с юга на север, а в дальнейшем на запад и северо-запад. У устья Торговой в глубокой яме много рыбы и хо- рошие места для лагеря. Отсюда можно любоваться прекрасным видом на гору Тельпосиз. Пльгть на байдарках вниз по Щугору—большое удовольствие: перекаты, пороги, горы, крутые скалистые берега мелькают, как в калейдоскопе: байдарки идут со скоростью 8—10 км/час. Ниже устья Торговой Щугор течет на запад. Проплывая у подножия Тельпосиза, ту- ристы, несомненно, захотят подняться на эту вершину и осмотреть с нее панораму гор, пройденный и пред- стоящий путь. Мы рекомендуем два наиболее доступных варианта восхождения. Восхождение на Тельпосиз сложно, так как от Щу- гора приходится преодолевать тяжелый, местами очень крутой подъем более чем в 1400 м по крупноглыбовым каменистым осыпям. Не благоприятствует восхождению и погода—в районе вершины редко бывает тихо и без- 87 облачно. Даже в ясные дни над ней почти всегда нави- сают густые облака и дуют сильные холодные ветры. Если погода благоприятствует, из лагеря надо выйти рано утром, чтобы в тот же день успеть вернуться назад. Лучше всего начинать восхождение из лагеря в устье ручья Нярт-Сюю, впадающего в Щугор в 11 км ниже устья Торговой. Идти нужно вверх по долине ручья (2 км), далее повернуть на юго-запад (азимут 210°), выйти на гребень (2 км) и продолжать движение по гребню до вершины (8 км). Весь путь в оба конца со- ставит 24 км, для чего потребуется не менее 15 ходо- вых часов. Другой подход к вершине Тельпоснза по расстоянию равен первому, но более трудный. Идти надо от устья ручья Дурной-Ель (находящегося в 21 км ниже устья Торговой, в 12 км от вершины) по его долине до про- долговатого озера Тельпос (7 км). Первые 4 км подъем незначительный, идет по разреженному лесу, часто встречаются камни. Выше границы леса подъем по ка- менным россыпям становится очень крутым и изнури- тельным (2 км). Через 1 км туристы подходят по поло- гому плато к озеру Тельпос и следуют вдоль его северо- восточного берега еще с километр. От восточного конца озера до вершины горы надо подняться еще на 536 м. Отсюда начинается особенно крутой подъем на восток- северо-восток (2 км) до гребня, а затем по скалистому гребню на юго-запад до вершины (2 км). С Тельпосиза открывается величественный вид: на севере и севере-северо-востоке в голубоватой дымке высятся горы Неройка (1646 м), Сабля (1425 м) и мно- гие другие. Далеко на юг уходят серебристая лента Щугора, долина реки, поросшая лесом и окаймляющие ее хребты, а к западу и к востоку простирается необоз- римое море тайги. 88 На следующий день туристы снова плывут по бы- строму Щугору. Горы отступили от реки, долина рас- ширилась. У устья притока Глубника Щугор разветвля- ется на рукава, образуя многочисленные низкие острова. Глубник впадает в правую протоку Щугора, а тури- сты идут обычно по левой, поэтому устье Глубника остается незамеченным. В 12 км ниже впадения Глуб- ника Щугор принимает значительный левый приток — Тельпос. Ниже устья Тельпоса Щугор даже в сухое лето всегда многоводен, так как основные притоки его — Тельпос, Малый и Большой Наток—формируют сток с наиболее высоких хребтов Северного и Приполярного Урала, где выпадает особенно много осадков, и, кроме того, в продолжение лета реки получают дополни- тельное питание за счет таяния ледников и снежни- ков. Вскоре берега Щугора становятся высокими, места- ми известняковые скалы обрываются отвесно к воде — река прорывается через Овинпарму. На 20-м километ- ре ниже устья Тельпоса Щугор принимает слева реч- ку Седью, перед впадением которой (за 5 км) резко меняет направление с западного на северо-северо-за- падное и входит в область парм, где русло сужено известняковыми утесами, образующими ниже по тече- нию Верхние, Средние и Нижние ворота. В области парм почти на всем 110-километровом протяжении Щу- гор имеет характер горной реки: глубокие, длинные плесы чередуются с бурными, порожистыми участками и перекатами; крутые, отвесные берега, то отступая, то понижаясь, тянутся почти до устья. Приняв на 22-м километре от устья Седью крупный правый приток Малый Паток, Щугор становится еще более многоводным. Выше устья этого притока нахо- дится значительный порог, а за порогом — глубокая яма, 89 изобилующая хариусом. От Малого Патока начинается один из наиболее красивых участков Щугора: сзади на горизонте видны воздушные силуэты гор с темной гро- мадой Тельпосиза; вперед уходит сверкающая на солнце река, окаймленная зеленью прибрежных лесов из тем- ных елей, стрелами возносящихся в небо, светло-зеле- ных берез и могучих кедров. Прямые глубокие плесы среди скалистых берегов тянутся местами на 4—5 км. В 35 км ниже устья Малого Патока русло Щугора суживается, образуя Верхние ворота. Перед воротами в Щугор впадает справа ручей Велдор-Кырта-Ёль; ру- чей очень красив, протекает в глубоком, заросшем лесом ущелье и в 200 м от берега Щугора низвергается мощ- ным водопадом с .высоты 15 м. Напротив устья ручья на левом берегу Щугора прекрасное место для лагеря. Здесь интересно обследовать четыре пещеры в извест- няковых обнажениях правого берега Щугора. Один из гротов, расположенный в 25 м над рекой ниже устья ручья, имеет высоту 3,5 м и ширину до 5 м. Наиболее крупная пещера—Шер-Кырта—находится в скалах Средних ворот; длина ее достигает 100 м, а высота од- ного из гротов 6 м. От Верхних до Средних ворот 9 км. Средние воро- та — более высокие и грандиозные. Русло Щугора в них суживается с 250 до 70 м, образуя яму (до 8 м) с ти- хим течением. По обоим берегам голые известняковые стены поднимаются вверх примерно на 100 м. В 9 км ниже ворот Щугор принимает справа самый крупный приток—Большой Паток, перед которым пред- стоит пройти бурный порог с высокими стоячими волна- ми. Долина реки здесь расширяется, а скалистые берега отступают далеко в сторону. Через 2,5—3 часа плавания русло разветвляется на две протоки, образующие ост- ров; идти надо правой протокой, она глубже, и в конце 90 ее на высоком правом берегу (24 км ниже устья Боль- шого Патока) находится деревня Мичабичевник, где живет несколько семей и имеется гидропост. От Мича- бичевника до Усть-Щугора 32 км. Вскоре по берегам снова появляются скалы: отвесные, мрачные, испещрен- ные темными щелями и струящимися оттуда ручьями, 'они поднимаются высоко над пропилившей их рекой. Это последние на Щугоре Нижние ворота, в районе которых имеется семь пещер. После Нижних ворот кон- чаются скалы, река течет в низких берегах до самого устья, в 2 км ниже которого, на левом берегу Печоры, находится конечный пункт маршрута—селение Усть- Щугор (см. стр. 102). От Усть-Щугора рейсовый паро- ход доставит туристов за 18 часов до города Печоры.
VI. С Косью на Кожим по Манараге, Падежавожу и Лимбекою

1. По Северной железной дороге до станции Косью (от Москвы 43 часа). 2. На байдарках от станции Косью вверх по Косью (128 км) и Манараге (6 км) до устья реки Ламесьвож. Всего 134 км (12 дней). 3. Восхождение на гору Манарага, 20 км (1 день). 4. Пешком от устья Ламесьвожа вверх по долине реки Мана- рага (10 км) и ручья Олений (1 км) до границы леса. Всего 11 км (2 дня). 5. Пешком вверх по долине ручья Олений до перевала (5 км) и от перевала вниз по долине ручья Падежавож до озера Падежаты (12 км). Всего 17 км (3 дня). 6. На байдарках по озеру Падежаты (3 км) и вниз по рекам Падежавож (4 км) и Лимбекою (43 км) до Кожима. Всего 50 км (3 дня). 7. На байдарках вниз по Кожиму до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 86 км (3 дня). Длина всего водно-пешеходного маршрута 318 км (24 дня), категория сложности пятая.
Маршрут проходит по наиболее красивым и в то же 91 время самым бурным и порожистым рекам Приполяр- ного Урала — Косью, Манарага, Лимбекою и Кожим. Водная часть составляет 263 км, из которых 134 км по Косью и Манараге и 129 км по Падежавожу, Лимбекою и Кожиму. Маршрут рекомендуется начинать со стан- ции Косью и подниматься вверх по Косью и Манараге, а спускаться по Лимбекою и Кожиму, а не наоборот: подъем по Косью и Манараге несколько труднее, чем по Кожиму и Лимбекою, однако спуск значительно опаснее. Косью, называемая в верховьях Манарагой,—круп- ный приток Усы (длина 237 км, площадь бассейна 12912 кв. км). Основная, правая, часть бассейна, расположен- ная в самой возвышенной части Приполярного Урала, получает до 1500 мм осадков, поэтому бассейн отли- чается значительной густотой речной сети, а притоки Косью имеют большую водоносность (30—40 л/сек.км2). От станции Косью до устья левого притока Вангыра река на протяжении 41 км течет среди низких, местами , заболоченных берегов, поросших сплошным лесом. Ширина русла 100—200 м, много островов и проток. Движение вверх с бечевой сильно затрудняют много- численные проткки, быстрое течение (до 4 км/час) и заросли ивняка, почти сплошь покрывающие берега. Этот участок, не представляющий интереса, целесообразно проехать на моторной лодке (10 часов), о найме кото- рой надо заранее списаться с поселковым Советом Косью. В устье Вангыра (на острове) находится жилая изба известного в районе охотника и рыбака Мезенцева; его именем назван ручей, впадающий в Косью в 24 км выше избы. На отрезке от устья Вангыра до устья ручья Мезенцева русло местами суживается до 80—100 м, скорость течения увеличивается до 5—7 км/час, а сред- нее падение достигает 2,9 м/км; река здесь часто разби- 92 вается на рукава, встречается много быстрых, но мелко- водных перекатов, берега высокие, поросли елово-пих- товым лесом с примесью березы. Идти берегом и под- нимать байдарки бечевой тяжело (скорость не более 2,5 км/час), нередко продвижению мешают нависающие над водой кусты и упавшие деревья. В 300 м ниже устья ручья Мезенцева на правом берегу реки стоит нежилой дом, где можно переночевать. Выше ручья Мезенцева, на протяжении 23 км до впадения правого притока — реки Индысей, ширина Косью всего 40—80 м при среднем падении русла около 2,5 м/км. Этот участок очень красив: поросшие густым лесом скалы высотой до 30 м местами обрываются от- весно к воде. Кое-где вдоль скал можно пройти по воде, 'иногда же скалы круто уходят глубоко под воду, и иду- щему с бечевой приходится переправляться через бур- ный поток на другой берег. Подъем с бечевой затрудня- ют также нависающие над рекой кусты и деревья. Иног- да скалы грозно поднимаются по обоим берегам, обра- зуя живописные ворота. В воротах река обычно глубокая, со сравнительно спокойным течением, и можно подни- маться на веслах. Там, где река делает резкие повороты, стремительный поток ударяется в берег. Такие места (прижимы) очень опасны не только при сплаве вниз, но и при подъеме и требуют предварительного просмотра и определения курса судов. Наиболее сложные и опасные пороги с выступающи- ми из воды валунами, быстрым течением и мощным потоком воды, ударяющимся в береговые скалы, распо- ложены в 1, 4, б и 7 км выше устья правого притока— ручья Зыбкыланёль, впадающего в Косью справа в 9 км выше устья ручья Мезенцева. При преодолении этих порогов, идя вверх по реке, байдарки следует тянуть на короткой, низко закрепленной за нос бечеве, местами 93 проводить их и обносить на руках, а местами переправ- ляться на другой берег. Особенно опасны пороги при сплаве вниз; здесь необходимо их предварительно про- смотреть. Байдарки нужно проводить по основной струе потока и своевременно выходить из струи на кру- тых поворотах, где поток ударяется в береговые скалы. Наиболее опасен при спуске третий порог, находящийся в 6 км выше устья Зыбкыланёль и в 5 км ниже впадения Индысея. Русло Косью тут после спокойного участка резко суживается до 10—15 м, уклон становится очень крутым, река делает поворот под углом более 90°, и вся вода устремляется в скалу левого берега. Чтобы избе- жать аварии при спуске, надо перед поворотом (за 50 м) пристать к правому берегу, просмотреть с косы проход и, страхуя судно веревкой за корму, выводить его в струю вдоль правого берега. За устьем Индысея характер Косью меняется: исче- зают скалы, берега становятся низкими с небольшими террасами высотой от 1 до 4 м над водой. Продвижение с бечевой затрудняют многочисленные валуны и камен- ные глыбы в русле и на берегу, а также нависающие над водой кусты. От устья Индысея до устья Нидысея (5 км) Косью изобилует быстрыми мелководными перекатами с боль- шим уклоном русла, а на крутом повороте, находящем- ся примерно посредине между этими притоками, имеется еще один опасный прижим; обходить его при подъеме вверх лучше по правому берегу правой протоки, где течение слабее, чем в левой протоке, и идти с бечевой значительно легче. Выше впадения правого притока Нидысея и левого — Лев-Вожкосью Косью менее быстрая и водоносная, рус- ло реки сильно загромождено валунами; фарватер не- ясен. Проводить байдарки на бечеве тяжело, а сидящему 94 в судне приходится постоянно лавировать между кам- нями и удаляться от берега, чтобы попасть в основную, более глубокую, струю. Вскоре вдоль берегов снова появляются скалы, в которые на поворотах ударяется водный поток. Наконец, скалы обступили Косью с обеих сторон, образовав ворота, в которых довольно глубоко. Выше ворот (в 8 км от устья Нидысея) начинается порожи- стый участок. На протяжении 4 км среднее падение становится 15 м/км, река суживается до 20—50 м, а скорость течения достигает 10 км/час и более. Русло за- громождено огромными валунами. Берега вдоль порогов высокие, обрывистые, поросли еловым лесом с примесью кедра. Как подъем, так и спуск очень тяжелы. Подъем вверх возможен лишь путем проводки судов на руках с обносом по берегу наиболее сложных участков. Сплав вниз тоже тяжел, а главное, опасен: требуются опыт и физическая сила при сложной лавировке между валу- нами. В случае аварии пристать к берегу можно далеко не везде из-за большого количества подводных и над- водных камней. Но вот кончились изнурительные пороги, и через 3 км группа подходит к устью правого притока Капканвожа, от которого надо подняться еще около 20 км до впаде- ния левого притока Юнковожа. На этом отрезке среднее падение Косью около 3 м при ширине русла от 20 до 50 м. Берега невысокие, почти везде есть галечниковые отмели и пологие прибрежные участки, по которым хо- рошо идти с бечевой. Течение по сравнению с нижними участками реки менее быстрое, а поток менее мощный, встречаются глубокие плесы. Сплав возможен и не опа- сен из-за малых расходов воды. Вдоль левого берега реки идет старая тропа. До устья Капканвожа она часто теряется в болотистых ме- 95
стах, которые можно обойти с запада по склону массива Колокольни. Выше Капканвожа болот мало, а тропа ста- новится более четкой. Лес здесь сухой, редкий, бурелома почти нет, идти легко. Выше впадения Юнковожа Косью носит название Манарага. Дальнейший подъем или сплав по ней возможен на протяжении 6 км до устья Ламесьвожа, но в реке на этом участке много камней, большой уклон русла (до 25 м/км) и в засуш- ливое лето мало воды. В 4 км выше устья Юнковожа в Манарагу впадает Повсяншор, а через 2 км Ламесь- Близ устья Ламесьвожа туристы разбирают байдар- 96 ки и идут пешком вверх по долине Манараги (10 км) до устья ручья Олений. Долина Манараги — одна из красивейших на При- полярном Урале. Со всех сторон ее окружают высочай- шие горные хребты и массивы. На востоке открывается водораздельная цепь Исследовательского хребта, где высятся вершины Народная и Карпинского; с юга вста- ет крутая стена хребта Неприступный, на севере высоко в небо поднимает каменные зубья красавица Манарага; на западе долину замыкают высокие, но сравнительно пологие вершины массива Колокольни, среди которых особенно выделяется конусообразный пик Колокольня (1621 м). Нижняя часть долины поросла густыми строй- ными лиственницами, мохнатыми елями, пихтами и куд- рявыми березками. На склонах долины леса редеют, уступая место субальпийским и альпийским лугам. С вы- соких хребтов открывается вид на бесконечные таежные дали, вершины гор и серебристые нити рек. В глубоких карах на склонах хребтов поблескивают на солнце лед- ники, снежники и изумрудные озера. Близ устья Повсяншора или Ламесьвожа надо раз- бить лагерь и совершить восхождение на вершину Ма- нараги (10 км). Переправившись через реку, нужно сразу подняться к границе леса, откуда с первого отрога горы открывается вид на скалистую вершину. На подъ- ем и спуск туристы затрачивают полный день. Выше устья Ламесьвожа по долине Манараги начи- нают встречаться болота. Чем дальше движешься вверх по реке, тем реже и ниже лиственничный лес. В 10 км от устья Ламесьвожа в Манарагу с севера впадает пра- вый приток—ручей Олений, по узкой долине которого группа поднимается 5 км к перевалу, ведущему к исто- кам ручья Падежавож—левого притока Лимбекою. Подъем крутой. Первый километр идешь лесом, потом 97 высокотравьем, сменяющимся вскоре зарослями поляр- ной березки, участками горной тундры и каменными россыпями. От Манараги до трех небольших озер, из которых вытекает Олений, придется подниматься на высоту почти 350 м, т. е. по 70 м на каждый километр пути. От озер до водораздела 1 км пологого подъема. Далее надо спускаться 2 км на северо-восток по поло- гому склону к истокам ручья Падежавож, а потом вниз по его долине снова на север (4 км) и северо-восток (6 км) до впадения ручья в озеро Падежаты (см. схему на стр. 73). Озеро расположено на высоте 732 м между хребтом Юас-Нырд на востоке и отрогами хребта Восточные Саледы на западе. Длина водоема около 3 км, наиболь- шая ширина 0,5 км. Голые каменистые склоны хребтов круто поднимаются над ним до 500—600 м, придавая горному пейзажу суровую красоту. Озеро еще не обсле- довано. Подойдя к южному концу озера, группа соби- рает байдарки и плывет в его противоположный север- ный конец (3 км), из которого вытекает короткий (4км) с большим падением (30 м/км) и каменистым руслом, но более многоводный Падежавож. Обилие камней и большой уклон не дают возможности сплавляться вниз по реке сидя в байдарках; основную часть пути их при- ходится проводить на руках, а при высокой воде через пороги спускать на веревках. Лимбекою—значительный приток Кожима, длиной , 54 км. Начинается тремя истоками на высоте около 900м над уровнем моря, в 4 км к северо-западу от истока другого притока Кожима—Балбанью. Падежавож | впадает в 15 км ниже истоков Лимбекою. Спуск на бай- дарках по этой реке проходит быстрее, чем по Падежа- вожу, так как она глубже и водоноснее; среднее падение » русла уменьшается до 10 м/км. На каменистых берегах 98 помимо полярной березки вскоре появляется ивняк; а через 10 км, близ устья ручья Алькесшор (слева), — лист- венничный лес. На этом участке долина Лимбекою ши- рокая, к западу от реки масса небольших озер. С северо- востока к долине подступают крутые, прорезанные мно- гочисленными ручьями склоны хребта Малды-Нырд (1597 м). В 2 км ниже устья Алькесшора в Лимбекою справа впадает ручей Пальник-Шор; вытекает он из красивого карового озера, расположенного в 5 км от реки на абсо- лютной высоте около 1000 м. Если группа располагает временем, на озеро рекомендуется совершить экскур- сию. Ниже устья Пальник-Шора ширина Лимбекою достигает 50 м, река часто разбивается на рукава, в русле образуются многочисленные каменистые пороги и мелководные перекаты. В 3—4 км на северо-западе до- лину Лимбекою ограничивают лесистые склоны хребта Яптик-Нырд (773 м); северный конец хребта прорезает глубокое ущелье крупного левого притока Лимбекою— Хамбалью, вливающегося в 7 км выше впадения Лим- бекою в Кожим. Дальнейший путь по Кожиму до станции Рудник- Кожим (86 км) описан в маршруте II. ЛЫЖНЫЕ МАРШРУТЫ VII. Из Европы в Азию и обратно По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов). 2. На самолете от города Печора до селения Подчерье (1 час). 3. На автомашине от Подчерья до селения Усть-Щугор, 50 км (2 часа) 4. На лыжах от Усть-Щугора по Сибиряковскому тракту (61 км) и вверх по Щугору (72 км) до метеостанции Верхний Щугор. Всего 133 км (6 дней). 99 5. От метеостанции Верхний Щугор вверх по долине реки Тор- говая до бывшей базы геологов Торговая, 49 км (2 дня). 6. От базы Торговая через главный водораздел и вверх по до- линам рек Пуйва и Щекурья до базы геологов Неройка, 37 км (2 дня). 7. От базы Неройка через Щекурьинский проход до реки Боль- шой. Паток (24 км), вниз по Большому Патоку и вверх по его пра- вому притоку и реке Вангыр до бывшей базы геологов Вангыр (33 км). Всего 57 км (3 дня). 8. От базы Вангыр вверх по реке Правый Вангыр и через пе- ревал до реки Харота, 16 км (1 день). 9. Вниз по рекам Харота и Ягуней (22 км) и вдоль восточного склона хребта Курсомбай до реки Косью (27 км). Всего 49 км (2 дня). 10. Вниз по долине Косью до станции Косью Северной железной дороги, 63 км (3 дня). Длина всего маршрута 404 км (19 дней), категория сложности четвертая. Маршрут проходит в основном по редко посещае- мым туристами-лыжниками юго-западным и юго-восточ- ным районам Приполярного Урала с двукратным пере- сечением Исследовательского хребта через сравнительно легкие перевалы. Туристы познакомятся с суровой зимней природой горнотаежного и гольцового поясов одного из наиболее красивых и высоких районов Урала, пройдут по давно заброшенным зимним трактам и у геологов смогут ознакомиться с добычей горного хрусталя. Мар- шрут интересен в познавательном и спортивном отно- шениях. Значительную часть пути группа будет идти через тайгу и долинами рек по рыхлому, глубокому снегу, в котором лыжи проваливаются до 50—60 см. Нередко придется преодолевать лесные завалы, крутые подъемы, спуски, участки рек, покрытые наледями, значительные безлесные пространства на перевалах. На маршруте встретится лишь один пункт (база Неройка), 100 где можно пополнить запасы продовольствия. Длина ненаселенных участков достигает более 100 км. Рекомендовать этот маршрут, как, впрочем, и многие другие, помещенные в книге, можно только физически сильным, опытным и схоженным туристским группам. Если группа решит совершить восхождение на одну из вершин в районе базы Неройка, перед восхождением нужно получить на базе метеосводку. Начальный пункт маршрута Усть-Щугор стоит на высоком левом берегу Печоры в 2 км ниже устья ее крупного притока Щугора. Селение существует около 100 лет: в нем примерно 30 домов, имеется магазин, пекарня, гидрометеостанция, почта. В доме, где теперь , находится почта, жил известный общественный деятель » коми, поэт, драматург и композитор В. А. Савин (Вит- тор Нёбдинса, 1888—1943). С высокого берега Печоры на восток открывается вид на бесконечные, занесенные глубоким снегом таеж- , ные леса. 1. От Усть-Щугора группа выходит на просеку Сиби- [ ряковского тракта, начинающегося на правом берегу : Печоры, в 2 км ниже селения. По тракту следует идти 8 км до Щугора, а потом вверх по реке до Нижних ворот (9 км), которые очень живописны не только летом, • но и зимой. Отвесные известняковые скалы с обеих сто- рон высоко поднимаются над рекой. Местами скалы прорезаются глубокими ущельями, заросшими хвойным лесом. Лес растет и наверху—высокий, стройный, с ветвями, запорошенными снегом. От ворот туристы идут вверх по Щугору до деревни Мичабичевник (8 км), состоящей из двух жилых и двух нежилых домиков. Ночевать в домиках тесно, поэтому на ночлег лучше остановиться в тайге. От Мичабичевника идете обратно вниз по Щугору (1 км), а потом 2 км на юг через тайгу 102 по долине небольшого ручейка до Сибиряковского трак- та. В этом месте просека старого, давно заброшенного тракта проходит с северо-северо-запада на юго-юго- восток. Как уже говорилось, тракт был построен иркутским промышленником А. М. Сибиряковым в 1885 г. для перевозки дешевого сибирского хлеба и других товаров из Западной Сибири в Печорский край и в Западную Европу. Начинался он от деревни Щекурья на Ляпине, куда товары доставлялись пароходами по Оби, Север- ной Сосьве и Ляпину и перевозились на лошадях и оле- нях через горы, тайгу и болота в Усть-Щугор на Печоре. По тракту ездили только зимой, когда морозы сковыва- ли зыбкие болота и быстрые речки. 1000 оленей были назначены только для протаптывания дороги по всему волоку от Печоры до Ляпина. Тракт представлял собой 180-километровую просеку шириной 6 м, с деревянными гатями на болотах и 5 промежуточными станциями для отдыха ямщиков. Через главный водораздел Уральского хребта тракт проходил по невысокому лесистому пере- валу Крест в истоках реки Сертынья (ба.ссейн Ляпина). Большой деревянный крест на перевале сохранился до наших дней. В дальнейшем Сибиряков предполагал сделать тракт колесным, для круглогодичной его эксплуатации, но постройка железной дороги из Западной Сибири через Урал в Европейскую Россию открыла возможность вы- воза сибирского хлеба в Западную Европу. Хлеб в Си- бири сразу подорожал, переправа его по тракту стала невыгодна, и тракт был заброшен. Выйдя на прямую просеку тракта, группа идет по нему вначале на юго-юго-восток до речки Катя-Ель (4 км). За речкой просека вскоре поворачивает на во- сток и через 27 км пересекает Щугор. Местами она хо- 103 рошо сохранилась и просматривается далеко вперед, по там, где на ее пути встают болота, теряется, и ее при- : ходится искать. Издали просека иногда хорошо про- '• сматривается по пониженной верхней кромке леса на . противоположном крае болота. | Если идти прямо по руслу Щугора, то, несомненно, г путь будет красивее и снег менее рыхлый и глубокий, чем на тракте, но расстояние увеличится на 53 км. При ', движении по тракту рекомендуется применять способ | хождения по снежной целине «первый без рюкзака»: . идущий .впереди сбрасывает рюкзак и прокладывает • лыжню налегке; основная нагрузка при этом ложится на идущего следом за ним уже с рюкзаком. Пройдя 5—8 минут, в зависимости от сложности пути и глубины снега, первый сходит с лыжни, пропускает группу, а сам [ по лыжне возвращается назад за рюкзаком; в то время ; как группа передвигается дальше, второй оставляет рюкзак, прокладывая лыжню, и т. д. Снова на Щугор тракт выходит в 5 км ниже устья его левого притока — Гердью, откуда группа идет вверх по Щугору до устья Тельпоса (34 км). Этот уча- сток очень красивый: .берега высокие, обрамлены гу- стым хвойным лесом. Там, где Щугор прорывается через ' Овинпарму, известняковые скалы обрываются отвесно к реке. Выше устья Тельпоса Щугор течет в широкой ле- систой долине. Местами русло разбивается на рукава, образующие невысокие, поросшие березовым лесом острова. В 12 км выше устья Тельпоса группа проходит мимо : устья правого притока Щугора — реки Глубник. Справа по ходу совсем близко поднимается громада Тельпос- ского хребта, наибольшие вершины которого зимой поч- ти всегда закрыты облаками. Но вот и устье Торговой, от которого до метеостанции Верхний Щугор 7 км. 104 Здесь после тяжелого пути по глубокому снегу рекомен- дуем остановиться на дневку. В низовье долина Торговой достигает ширины 3—4 км. Вдоль правого берега на север уходит высокий без- лесный хребет Торговейиз (до 1297 м)—южный отрог Исследовательского хребта. Вдоль левого берега в том же направлении тянутся более низкие горы, поросшие вдоль подножия смешанным лесом из лиственницы, кедра, пихты и березы. Первые 7 км пути от устья в русле Торговой много рукавов и островов, поросших молодым березовым лесом; в сужении русла встречают- ся наледи. Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 40 см. Выше впадения небольшого левого притока Варьян-Салея Торговая течет в одном русле, лес становится разреженным, а снег более плотным . и лыжи проваливаются меньше, чем в низовье реки (до 20 см). Выше устья Педыя долина Торговой расширяется, горы несколько отступают от реки. Лес становится еще более разреженным и напоминает парк с редко стоящи- ми группами берез, елей, кедров и лиственниц. Чем вы- ше идешь по долине, тем реже встречается кедр; преоб- ладают береза и лиственница. С прямых продольных плесов реки открывается красивый вид на север: высоко в небо поднимаются заснеженные, с крутыми склона- ми, изъеденные карами вершины хребта Торговейиз, среди которых гора Пыртыдырма достигает 1297 м над уровнем моря. Левый берег Торговой здесь более крутой и скалистый, чем правый. В 24 км выше устья Педыя на левом берегу располо- жена заброшенная база геологов—Торговая, состоя- щая из трех рубленых домов с разбитыми окнами. Березово-лиственничный лес близ базы кончается. В отдельные годы высота снежного покрова достигает тут 105 3—4,5 м, но снег под действием ветра становится на- столько плотным, что лыжи не проваливаются. От базы надо следовать 4 км в северо-восточном направлении (азимут 45°) к водоразделу, отделяющему долину Торговой (Европа) от долины Пуйвы (Азия). Летом от базы через перевал проходит торная тропа, но зимой она заметена снегом (см. схему на стр. 79). Водораздел представляет собой обширное, относи- тельно ровное голое плато без единого кустика. Подъ- ем пологий. Высота перевальной седловины 775 м над уровнем моря. С перевала на севере в 'верховьях Торго- вой видны суровые, крутые склоны, кары и цирки горы Кефталык; на востоке, сливаясь с горизонтом, рассти- лается неровная зеленая поверхность тайги. Спуск в долину Пуйвы вначале пологий. В 2,5 км от водораздела группа пересекает долину ручья Кефталык- Шор и, следуя в том же направлении 3,5 км, за полчаса подходит к занесенной снегом долине ручья Неринея. Спуск по ручью (3 км) до Пуйвы очень крутой, идти при- ходится по глубокому, рыхлому снегу. По долине Пуйвы, в верховье которой находится одноименная база геологов, из Саранпауля тянется санно-тракторная дорога. Дви- гаться по ней тяжело: лыжи разъезжаются и плохо скользят. По дороге до базы 10 км. Ущелье Пуйвы очень красиво, но 'сурово: справа и слева крутые скалистые склоны хребтов, мохнатые, занесенные снегом де- ревья, в русле реки искрящиеся на солнце наледи, а местами открытые участки темной бурлящей воды. Десяток домиков базы расположен у верхней грани- цы леса. Здесь есть электричество, рация, баня, столо- вая. От бывшей базы Торговой, где можно заночевать, до базы Пуйва 23 км; при хорошей погоде это расстоя- ние на лыжах проходят за 5 часов. 106
Гора Нероика
Дальнейший путь к базе геологов Неройка состав- ляет 14 км. Вначале надо идти по левому берегу левого истока Пуйвы к крутосклонному перевалу (30°) в доли- ну реки Кобылаю. Снег на его склонах очень плотный и свободно выдерживает человека. С широкого плато- образного перевала (760 м) на северо-западе открывает- ся суровая панорама заснеженных остроконечных вер- шин Исследовательского хребта (Хусейка, Неройка и др.). Пройдя по плато на север примерно. 700 м, группа спускается по крутому склону в глубокое, поросшее бе- резово-лиственничным лесом ущелье реки Хусь—право- го притока Кобылаю. 107 От устья Хуси к базе Неройка можно пройти по до- лине Кобылаю (3,5 км) и далее по санно-тракторной дороге, идущей из Саранпауля вверх по долине Ще- курьи (3,5 км). Но лучше идти более коротким (на 3 км) путем: вниз по долине Кобылаю 1 км, а потом повернуть на север-северо-восток и двигаться через пологий, поросший смешанным лесом, невысокий водо- раздел, отделяющий Кобылаю от правого притока Щекурьи—Манси, близ устья которого среди березово- лиственничного леса расположена база. На базе около двух десятков домов, имеется столо- вая, дом для приезжих, баня, метеостанция. Места во- круг прекрасные: занесенные снегом горы с темной ка- емкой леса у подножия, а на западе поднимается в небо выше других вершин остроконечная, напоминающая огромную пирамиду Неройка. До открытия Сибиряковского тракта от Ляпинской пристани по долине Щекурьи зыряне перевозили сибир- ский хлеб за Урал по так называемому Щекурьинскому проходу в верховья Большого Патока и далее к деревне Аранец на Печоре. Этот путь был очень трудным, так как при пересечении хребта шел по безлесной местности (7 км), где зимой часто свирепствовали бураны, во вре- мя которых в снегах нередко погибали обозы оленей с хлебом. На лыжах Щекурьинским проходом через Урал идти сравнительно легко. От базы Неройка надо двигаться на север вверх по долине Щекурьи. Снег к концу зимы здесь очень плотный, лыжи не проваливаются. Первые 8 км группа идет по широкой долине, поросшей редким березово-лиственничным лесом. Подъем пологий. Левый борт долины крутой, прорезан глубокими ущельями ручьев. Высокие, занесенные снегом вершины гор под- нимаются над дном долины на 700 м и более. В месте, 108 где начинается подъем на перевал Щекурьппский про- ход (9 км от базы), река меняет направление течения с западного на юго-западное и южное. Отсюда на север начинается крутой километровый подъем на плоское перевальное плато, ведущее в долину Большого Патока (левого истока). Перевал невысокий (620 м), но безлес- ный (см. схему на стр. 79). Спуск с перевального плато пологий, снег плотный, встречаются небольшие заструги. После перевала, про- должая движение на север, группа минует занесенное снегом озеро (1,2Х0,25 км), из которого вытекает ле- вый исток Большого Патока. От озера долина реки по- ворачивает на северо-запад; на правом берегу стоят шесть домов базы Мегашор (зимой необитаема). В 4 км от озера начинается лиственничный лес, река повора- чивает на запад. Отойдя от перевала 14 км, туристы подходят к слия- нию левого и правого истоков Большого Патока. Долина очень живописна: над крутыми, поросшими тайгой склонами (лиственница, кедр, ель) поднимаются высо- кие вершины гор. В долине снег очень глубокий, рых- лый, идти тяжело, лыжи проваливаются до 50 см. Прой- дя 5 км вниз по долине Большого Патока, надо повер- нуть на север, а потом на север-северо-запад по узкой, глубокой долине его правого притока и подняться по ней до истоков (14 км). Долина заросла густым лесом из березы и лиственницы. Идти лучше по руслу ручья или вдоль берега, где менее густой лес. К западу и к востоку от долины поднимаются крутые скалистые вершины (до 1100—1300м). От истока ручья, миновав невысокий, безлесный пе- ревал западнее высоты 825 м, группа попадет в долину небольшого ручья, впадающего в Вангыр напротив ручья Медвежий. С перевала видна внизу лесистая до- 109
Долина Большого Патока
лина Вангыра, протянувшаяся в этом месте с юго-восто- ка на северо-запад, а впереди на севере поднимается белоснежная громада Харото-Вангырского хребта и прорезающая его широкая долина ручья Медвежий. От перевала до Вангыра 5 км. Спуск значительно круче подъема, долина узкая, по пути много моренных холмов. В 2 км ниже перевала снова начинается густой лес и очень рыхлый глубокий снег, в котором лыжи провали- ваются до 50 см. Вангыр, сильно извиваясь, течет по широкой долине, в русле много незамерзающих участков, снег в долине рыхлый, очень глубокий. 110 Дальнейший путь идет вверх по долине Вангыра ми- мо двух заброшенных баз геологов. Последняя база (Вангыр), оставленная геологами лишь в 1968 г., распо- ложена на берегу Вангыра в 9 км выше устья ручья, по которому группа спускалась с перевала, т. е. близ слия- ния Левого и Правого Вангыра. От базы туристы под- нимаются по долине Правого Вангыра на север (5 км) до устья небольшого первого правого притока. Кругом заснеженные скалистые горы, леса, От устья ручья группа идет вверх по его долине на север-северо-запад к хорошо видимому перевалу в долине реки Харота. Подъем к перевалу довольно крутой и утомительный (7 км). Идти надо западнее конусообразной возвышен- ности (1075 м). Спуск в долину Хароты (4 км), особен- но вначале, более крутой, чем подъем (до 30°). Но вот и верховье Хароты, где она представляет собой неболь- шой ручеек, текущий среди редкого леса в северо-запад- ном направлении. По долине Хароты нужно пройти 4 км вниз до устья небольшого правого притока, впадающего в реку перед крутым зубчатым гребнем хребта Курсомбай. Здесь, в лиственничном лесу, хорошо остановиться на ночлег, а утром отправиться к реке Ягуней на северо-восток вверх по троговой долине ручья, вытекающего из карового озерка с высоты 838 м. До перевала по ручью 4 км, подъем крутой, особенно последние 60 м при выходе из кара на перевал (920 м). С перевала открывается пано- рама на заснеженный хребет Курсомбай и массив Коло- кольня. Спуск с перевала на восток в долину Ягунея (1 км) более пологий. Ягуней (правый приток Вангыра) в верховьях течет на север в широкой троговой долине между хребтами Курсомбай на западе и Колокольня на востоке. Вниз по 111 долине Ягунея (идти лучше по руслу) группа следует 13 км до поворота реки на запад, ниже которого Ягуней уходит в глубокое ущелье (Курсомбажжие ворота), прорезающее хребет Курсомбай. Перед ущельем тури- сты покидают Ягуней, преодолевают невысокий боло- тистый водораздел в долину Лев-Вожкосью—левого притока Косью—и идут на север близ границы леса вдоль восточного склона хребта Курсомбай до лесистой долины, отделяющей хребет от горы Маяк (13 км от Ягунея). Здесь надо повернуть на северо-запад и дви- гаться долиной реки Изьяёль-Верхний до Косью (14 км). Снег в долине рыхлый, лыжи проваливаются на глубину до 50 см. Кончились горы, вдали на юго-востоке поднимается Курсомбай, а впереди однообразная лесистая равнина и уходящая на северо-запад река. От устья Изьяёль- Верхний до станции Косью 63 км. В 4 км ниже устья реку пересекает тракторная дорога от станции Рудник- Кожим к базе Вангыр. На берегу Косью стоит изба, где можно переночевать. Правый берег Косью выше и круче левого, встре- чаются скальные обнажения, у берегов нередки участ- ки открытой воды. Снег на реке плотнее, чем в тайге, ме- стами наст, лыжи проваливаются на глубину 20—40 см. В 18 км ниже устья Изьяёль-Верхний находится нежи- лая изба Мезенцева, а в 26 км жилая изба, стоящая на острове при впадении в Косью Вангыра. Ниже устья Вангыра долина Косью расширяется, в русле появляет- ся много низких островов, поросших ивняком. Идти лучше придерживаясь правого берега, где протоки ко- роче и прямее. Примерно в 28 км от устья Вангыра на правом берегу имеется избушка, а в 6 км от нее три жилых дома. От домов до станции Косью остается 4 км. 112
VIII. К высочайшим вершинам Приполярного Урала—Народной и Манараге 1. По Северной железной дороге до станции Лабытнанги (от Москвы 2,5 дня). 2. На автобусе через Обь от Лабытнанги до Салехарда, 17 км (0,5 часа). 3. На самолете от Салехарда до Березова (2 часа). 4. На самолете от Березова до Саранпауля (2 часа). 5. На лыжах от Саранпауля до реки Народа, 120 км (6 дней). 6. Восхождение н.а гору Народная и спуск в долину реки Мана- рага, 21 км (2 дня). 7. На лыжах вниз по долине Манараги до подножия горы Манарага, 14 км (1 день). 8. Восхождение на гору Манарага, 10 км (1 день). 9. На лыжах вниз по долине Ма'нараги и Косью (12 км) и вверх по долине безымянного ручья до границы леса (3 км). Всего 15 км (1 день). 10. Переход через перевалы южной оконечности массива Коло- кольня и хребта Курсомбай в верховья реки Харота, 16 км (1 день). 11. Вниз по долинам Хароты (20 км), Вангыра (58 км) и Косью (41 км) до станции Косью Северной железной дороги. Всего 119 км (6 дней). Длина всего маршрута 315 км (18 дней), категория сложности четвертая.
Маршрут пересекает Приполярный Урал в его наи- более высокой и широкой горной части. Особый интерес представляет восхождение зимой на Народную и Мана- рагу; участники этого восхождения должны быть опыт- ными, физически сильными и владеть техникой альпи- низма. Из Саранпауля туристы отправляются по хорошо наезженной тракторной дороге к деревне Щекурья (4 км), расположенной на правом берегу Щекур.ьи. В 1 км перед деревней дорога выходит из невысокого соснового леса и пересекает реку Ятрия, а миновав деревню, раз- ветвляется. Прямо на запад она идет по бывшему Си- биряковскому тракту к базам Пуйва и Неройка. Группа 113 же, перейдя Щекурью, достигает ее левого притока— реки Полья—и далее следует смешанным, местами за- болоченным, лесом по правому берегу Польи. В 13 км от деревни дорога перебрасывается на левый берег Польи; начинается постепенный подъем, а потом доволь- но крутой спуск к ручью Англейсос. Миновав ручей, дорога снова идет на подъем, а потом круто спускается к Полье, на берегу которой есть изба, где можно оста- новиться на ночлег (31 км от деревни Щекурья). Постепенно местность повышается, в лесу появляется больше лиственницы и реже встречается ель. До следу- ющей избы, у устья ручья Хасая (левый приток), 12 км. Далее дорога уходит на запад, а туристы идут по снеж- ной целине на север и северо-восток вверх -по долине ручья к перевалу (8 км) через невысокий хребет Дьяво- лаиз (538 м). Подъем становится все круче, а долина ручья уже. В хорошую погоду с перевала открывается вид на высокие заснеженные вершины Исследователь- ского хребта и лесистую долину Маньи. Спуск с перевала в долину Маньи (4 км) круче, чем подъем со стороны ручья Хасая. Идти лучше по гребню склона, спускающегося к Манье западнее ручья Дьяво- лаиз; по гребню более плотный снег и менее густой лес, чем в долине ручья. На Манью группа выйдет в 2 км вы- ше впадения в реку левого притока — Кедрасью, у устья которого находится заброшенная изба бывшей перева- лочной базы геологов Кедрасью. В избе нет печки, но есть крыша и пол, так что можно устроить ночлег. От Кедрасью к реке Народа два пути. Один из них идет на север, вверх по долине ручья Кедрасью, до впа- дения первого правого притока (5 км), далее подъем на безлесный гребень хребта Хобеиз. По гребню группа движется на север между долинами Народы на востоке и Хобею на западе, потом огибает с востока гору Боль- 114 шой Чендер и выходит к Народе в 1 км выше устья Северной Народы. Почти весь путь проходит по плот- ному снегу, но использовать его целесообразно лишь в ясную погоду. Мы рекомендуем другой путь к Наро- де — 'вверх по долинам Маньи, Хобею и ее левому при- току Л.иста-Пендишор с последующим переходом через седловину в долину ручья Близнецы, впадающего в На- роду. По расстоянию оба пути примерно одинаковы (около 57 км), но идти по долинам рек лучше, так как по берегам имеются избушки, где можно переночевать, и передвижение возможно даже в 'пургу. Покинув Кедрасью, туристы направляются вверх по руслу Маньи на запад (4 км), потом на северо-запад (6 км) и на север до впадения левого притока Хобею (4 км). Если идти дальше вверх по Манье, то из ее верховьев можно легко попасть через невысокий пере- вал в верховья Большого Патока, а поднявшись по ле- вому притоку Маньи—Парнуку—и перевалив через сложный перевал,—в верховья Вангыра. Но группа продолжает путь на север вверх по долине Хобею. В 1 км выше устья реки правый берег Хобею повышается; на левом берегу стоят заброшенные дома бывшей здесь еще недавно экспедиции. Далее река течет среди крутых живописных возвы- шенностей, поросших лиственничным лесом с примесью кедра и сосны. В 11 км от устья Хобею делает крутую излучину и пробивает себе путь в живописной теснине со скалистыми, поросшими лесом берегами. Миновав устье правого притока—Мань-Хобею (16 км выше устья Хобею), туристы увидят на левом берегу избушку и баню, где можно устроиться на ночлег. До следующей, более комфортабельной, избы с печкой и нарами надо пройти еще около 15 км; изба расположена на левом берегу в 1 км ниже впадения в Хобею ручья Листа-Пен- 115 дишор, по долине которого предстоит подняться 8 км до безлесной перевальной седловины, ведущей к исто- кам ручья Близнецы. Седловина широкая, ровная, на- ходится к западу от горы Большой Чендер. Подниматься на седловину лучше по возвышенной части правого бе- рега ручья Листа-Пендишор. От верховья ручья группа передвигается на северо- восток и, пройдя седловину, спускается по ручью Близ- нецы (5 км) в долину Народы, впадающему в нее спра- ва, в 7 км выше устья Северной Народы (см. схему на стр. 73). В долине Народы растет лиственничный лес, в котором хорошо остановиться лагерем на ночлег. Из лагеря можно начинать восхождение на гору На- родная, но так как путь к ней далек (14 км), да еще надо успеть спуститься на ночлег в верховье Манараги (7 км), группа должна 'выйти с рассветом. Идти к Народной можно тремя путями. Первый вверх—по долине Народы (3 км) и далее вверх по правому склону долины ручья Экспедиции до его пра- вого истока (6 км), находящегося на высоте около 1200 м над уровнем моря. От истока ручья до вершины остается около 5 км крутого подъема по склону, покры- тому крупнообломочной каменной россыпью, отдельные глыбы которой торчат из плотного снега. При втором варианте пути группа поднимается по долине Народы до третьего озера (10 км), расположен- ного чуть восточнее ледника Югра, откуда виден юго-за- падный кар массива Народной. От озера группа начи- нает подъем на юго-восточное плато с обходом кара с востока. Выйдя на плато, туристы идут по крутому склону к вершине, увенчанной тригонометрическим знаком и каменным туром. Весь путь от лагеря в устье ручья Близнецы до вершины составит 14 км (около 6 часов). 116 Оба варианта пути хороши при ясной погоде. При низкой облачности и плохой видимости восхождение лучше осуществить к северу от вершины — от истоков Манараги. Для этого группа должна дойти до истоков Народы (12 км). В 1 км отсюда на северо-западе на- ходится перевальная седловина, преодолев которую, можно спуститься в левый исток Манараги на ночлег. На следующий день восхождение надо начинать с рас- светом, чтобы успеть засветло спуститься с вершины и дойти до леса в долине Манараги. При подъеме с севе- ра от истоков Манараги туристы входят в кулуар, у нижнего конца которого можно снять лыжи, так как дальнейший подъем идет по плотному снегу и легче двигаться пешком. Справа по ходу (с юга) поднимается обрывистый западный гребень вершины. При восхожде- нии с севера преодолеваются два крутых участка, причем нижний короче верхнего. Поднявшуюся на небольшое плато группу последний серьезный подъем ожидает пе- ред вершиной. Весь путь от лагеря в истоках Манараги до вершины займет около 3—4 часов. От истоков Мана- раги к вершине можно подниматься и более сложным путем — с запада по крупнообломочным осыпям и узко- му гребню, обрывающемуся в обе стороны отвесными скальными стенками на сотни метров вниз. В ясную погоду с Народной открывается вид на зане- сенные снегом вершины Приполярного Урала — Карпин- ского, Манарагу, Мансинёр, Колокольню и многие дру- гие. Спускаться с вершины в долину Манараги нужно осторожно, соблюдая правила страховки. Безопаснее ид- ти на север, а потом на запад по гребню, ведущему к истокам Манараги. Спустившись, группа проходит вниз по долине реки около 5 км до устья правого истока Манараги, берущего начало из одноименного ледника, в 2 км ниже которого 117 начинается лесная растительность. Здесь можно остано- виться на ночлег. От устья ручья долина Манараги по- ворачивает на юго-запад. Чтобы совершить восхождение на гору Манарага, надо пройти вниз по реке (10 км) до устья ручья, вытекающего из восточного цирка горы, и, поднявшись 2 км вверх по долине ручья, остановиться лагерем близ границы леса. Восхождение на Манарагу значительно сложнее, чем на Народную, необходимы ледорубы, основная веревка (30 м), желательны кошки. На восхождение надо отправ- ляться, как обычно, с рассветом. Из лагеря группа идет 'вверх по долине ручья, входит в восточный цирк и подни- мается серпантином на северо-восточное плечо вершины. Вскоре лыжи придется снять, так как начинается крутой подъем по склону на первую, северную, вершину. Чем выше, тем круче подъем, а снег из-за сильных ветров плотнее. Передвигаться следует осторожно: на твердом насте бывают свежие, неустойчивые снежные надувы. Вблизи вершина выглядит огромной серой стеной. По- следний участок пути группа проходит по левому краю вершины, где имеется небольшая площадка для отдыха. Далее надо идти с веревочной страховкой, а местами ру- бить ступени в плотном насте. Наиболее высокая вершина Манараги —вторая к югу, но переход на нее с первой сложен: приходится преодо- левать крутой спуск в провал между вершинами и подъ- ем из него. Спускаться надо по пути подъема, идти осторожно, с применением страховки. При восхождении на Манарагу от лагеря на ручье близ границы леса группе придется на протяжении 5 км подняться на вы- соту около 1200 м, на что потребуется в оба конца около 8 часов ходового времени. На следующий день туристы снова выходят к реке Манарага (2 км) и идут вниз по долине (10 км) до 118 устья левого безымянного притока, впадающего в Ма- нарагу в 2 км ниже устья ручья Юнковож. Далее груп- па поднимается по долине безымянного ручья (11 км) к перевалу, остановившись на ночлег у границы леса (3 км от устья ручья). Подъем по долине ручья посте- пенный, вначале на запад, а потом на юго-запад. Слева по ходу (на юго-западе) видны крутостенные кары и пирамидальные вершины южной оконечности массива Колокольни (1590 и 1543 м). Справа (на северо-западе) высокий отрог массива поднимается более чем на 1200 м над уровнем моря, закрывая собой наиболее высокие вершины массива Колокольни. В конце долины, между вершинами 1290 м на юге и 1291 м на севере, на высо- те около 1000 м над уровнем моря находится перевал, ведущий к истоку реки Ягуней (1 км); южнее этого перевала ( в 1 км) расположен другой, отчетливо вы- раженный в рельефе, пройдя который группа попадает на крутой юго-юго-западный склон хребта Курсомбай и по долине небольшого ручья (2 км) спускается к ред- кому лесу в верховье реки Харота. Выйдя к Хароте, туристы спускаются по долине реки примерно 4 км и останавливаются на "ночлег в хорошем лесу из лиственницы с примесью березы и пихты. Даль- нейший путь проходит вниз по долине Хароты вначале на северо-запад (10 км), а потом на запад (10 км) до впадения ее в Вангыр. Долина Хароты очень живописна: с востока к реке круто обрывается хребет Курсомбай, заснеженные вер- шины которого поднимаются более чем на 900 м. С за- пада к долине подступает Харото-Вангырский хребет с вершинами до 1100—1200 м над уровнем моря. Повер- нув на запад, Харота вскоре выходит из гор и через 7 км впадает в Вангыр, достигающий здесь 80 м шири- 119 ны. В 17 км ниже устья Хароты Вангыр поворачивает [ на север и течет в этом направлении до впадения в [ Косью (41 км). Идти по руслу Вангыра сравнительно Е легко: снег на реке в конце зимы плотный и лыжи про- : валиваются на более чем на 30 см. На перекатах и по- рогах встречаются открытые участки воды, местами возможен подлип лыж. В устье Вангыра имеется жи- лая изба Мезенцева, откуда до станции Косью остается 41 км (см. маршрут VII).
IX. Через хребет Неприступный 1. По Северной железной дороге до станции Печора (от Москвы 40 часов) или Косью (42 часа). 2. От станции Печора до деревни Ворошиловка на попутном транспорте (до 1 дня). 3. На лыжах от Ворошиловки до хребта Сабля, 50 км (3 дня). 4. Восхождение на вершину Сабли, 8 км (1 день). 5. На лыжах через Аранецкий перевал (10 км) и вдоль восточ- ного склона хребта Сабля до реки Вангыр (31 км). Всего 41 км (2 дня). 6. Вверх по долине Вангыра до истоков Правого Вангыра (40 км) и переход через хребет Неприступный до границы леса в вер- ховьях Парнука (8 км). Всего 48 км (3 дня). 7. На лыжах от станции Косью вверх по долинам Косью, Мана- раги (128 км) и Повсяншора (5 км) до границы леса. Всего 133 км (7 дней). 8. Вверх по долине Повсяншора (9 км), переход через хребет Неприступный до границы леса в верховья Парнука (9 км). Всего 18 км (1 день). 9. По долине Парнука до бывшей базы геологов Парнук (15км) и далее на северо-восток вдоль подножия хребта до бывших баз геологов Хобею (18 км) и Северная Народа (20 км). Всего 53 км (3 дня). 10. От базы Северная Народа через перевал Некрещеный до базы Пелингичей, 35 км (1 день). 11. От базы Пелингичей до станции Рудник-Кожим Северной железной дороги, 120.км (6 дней). Длина всего маршрута до станции Рудник-Кожим от деревни Ворошиловка 355 км (19 дней), от станции Косью 359 км (18 дней), категория сложности четвертая-пятая.
Хребет Неприступный находится в верховьях рек Хобею, Мань-Хобею и Парнук (бассейн Маньи). С его противоположного склона берут начало Вангыр, Ла- месывож, Юнковож и Повсяншор (бассейн Косью — Ма- нараги). Неприступный, один из наиболее высоких и труднопроходимых хребтов на Урале, поднимается на 1650—1800 м над уровнем моря и является частью ог- ромного Исследовательского хребта. Сложен твердыми породами — кварцитами и гранодиоритами. Неприступ- ный представляет собой гигантский карлинг с платооб- разной вершинной поверхностью, увенчанной невысокими гребешками и вершинками—останцами выветривания. Название хребта вполне оправдано: легко проходимых перевалов из долины Манараги в верховья притоков Маньи нет; для хребта характерно преобладание очень крутых, местами отвесных скальных склонов, высоко поднимающихся над дном речных долин. Истоки боль- шинства рек, стекающих с Неприступного, берут нача- ло в глубоких крутостенных карах и цирках. Реки те- кут в глубоких ущельях и троговых долинах с крутыми (до 40°) склонами; дно долид загромождено моренными холмами, среди которых расположены небольшие каро- вые и карово-подпрудные ледниковые озера. К Неприступному можно идти из нескольких пунк- тов. Наиболее легкий — от деревни Ворошиловка со сравнительно несложным перевалом через хребет от истоков Правого Вангыра в верховья Парнука и более сложный — от станции Косью с очень трудным 'высоким перевалом через хребет от истока Повсяншора в вер- ховья Парнука. При первом варианте пути туристы до- 121 бираются от станции Печора до деревни Ворошилов- ка — на левом берегу Печоры. Здесь нужно закупить продукты, так как до базы геологов Пелингичей, на про- тяжении 239 км, пополнить продовольствие негде. Летом можно доехать на пароходе от города Печора до пристани Конецбор (60 км), а оттуда добраться до села Аранец (5 км). От Аранца до хребта Сабля надо идти по еле заметной тропе с засечками на деревьях. Тропа тянется в западном направлении вначале вверх по лесистой долине ручья Вертный, а потом по заболо- ченному водоразделу между Вертньш и речкой Залаз- ная. Идти тяжело, путь затрудняют многочисленные топкие болота, лесные завалы. На болотах тропа часто теряется, под ногами хлюпает вода. Зимой, чтобы попасть к Саблинскому хребту, надо от Ворошиловки перейти Печору и двигаться прямо через тайгу на запад. Скованы льдом реки, зыбкие болота и топи; неподвижно стоят занесенные снегом ели, пихты и лиственницы. Но путь тяжел и зимой: снег в тайге глу- бокий и рыхлый, лыжи проваливаются на 50—60 см. С болот открывается вид на заснеженный зубчатый гре- бень Сабли. На третий день пути местность повышает- ся,. все чаще встречаются валуны, разреженный лес со- стоит в основном из лиственницы с примесью березы. Но вот группа подходит к подножию хребта. Совсем близко высоко в небо поднимаются пикообразные зубцы гребня; над ними величественно возвышается пик сабле- видной формы (1425 м), давший название всему хребту. Сабля — самый западный и один из красивейших хребтов Приполярного Урала. Он расположен между до- линами рек Седью и Леввож (Гачвож) на востоке и Гердью и Лунвож на западе. Хребет отличается ярко выраженным альпийским рельефом—острым пико- образным гребнем и обилием глубоких каров и цирков. 122 На восточном склоне в карах находятся семь ледников, много снежников и небольших ледниковых озер. Склоны хребта асимметричны и напоминают в поперечном раз- резе неравнобедренный треугольник: восточный склон— крутой (60° и более), местами обрывается отвесными стенами; западный, более пологий (около 30°), покрыт каменными россыпями и изрезан глубокими логами, не- большими карами и долинами ручьев, в которых обна- жаются древние метаморфические сланцы, лавы и другие излившиеся породы. Хребет простирается с севе- ра на юг на 30 км, ширина у основания 6—8 км. Летом Сабля—лучший район на Приполярном Урале по изучению современного и древнего оледенения: каро- вые ледники, среди которых второй по величине на Приполярном Урале—ледник Гофмана, названный в память крупнейшего исследователя Северных районов Урала XIX в. Э. Гофмана. Ледник находится к северо- востоку от главного пика Сабли. Многочисленные лед- никовые озера, огромный моренный вал вдоль восточно- го склона хребта, валуны, бараньи лбы—все это сви- детельствует о древнем оледенении края. Восхождение на главную вершину Сабли без альпи- нистского снаряжения возможно лишь летом с западного склона. Зимой должны идти только туристы, имеющие достаточный альпинистский опыт и специальное снаря- жение: кошки, ледорубы, скальные крючья, капроновый фал. Выходить можно лишь в ясную, безветренную по- году. Перед восхождением следует отдохнуть, а лагерь устроить поближе к вершине—у верхней границы леса (550—600 м). Зимой лучше всего подниматься по зане- сенной глубоким снегом осыпи к седловине (3 км), потом по гребню, минуя несколько каменных жандармов (1 км). Летом достичь вершины можно также двигаясь по ог- ромному кулуару (зимой его склоны лавиноопасны). 123 Из лагеря к вершине надо выйти пораньше утром, что- бы успеть вернуться к вечеру. Подъем продолжается не менее 4—5 часов, причем туристы поднимутся более чем на 800 м выше границы леса. В солнечный день с вершины открывается панорама заснеженных горных хребтов со скалистыми гребнями, острыми и конусообразными вершинами. В 70 и 50 км на северо-востоке выше всех поднимаются вершины На- родная и Манарага, чуть ближе (в 40 км) —остроконеч- ный пик Колокольня, конусообразные вершины хребта Курсомбай и совсем близко (в 18 км)—гора Сундук. Далеко на юго-юго-востоке (за 100 км) над горами и тайгой высится величественный Тельпосиз, на юго-во- стоке характерный острый конус Неройки, а на востоке многочисленные безымянные вершины Исследователь- ского хребта. На западе пейзаж более однообразный: сколько хватает глаз, простирается, сливаясь с горизон- том, темно-зеленое море тайги с белесыми пятнами болот. Спуск в лагерь занимает 2 часа. На следующий день туристы направляются на юг (5 км) вдоль границы леса (здесь более плотный снег) к Аранецкому перевалу, ве- дущему в долину Седью. Аранецкий перевал — широкая циркообразная 'котловина с днищем, усеянным мелкими моренными валами и многочисленными озерками. На востоке цирк имеет небольшой выход, остальная часть цирка занята ригелем — порогом из коренных пород. Миновав перевал, группа спускается в долину Седью (5 км) и идет на север к ее истокам вдоль восточного склона Сабли (18 км). Хребет Сабля с восточной стороны более грандиозен и красив, чем с западной: пилообразный гребень его высится над долиной Седью более чем на 1100 м. Скло- ны испещрены глубокими цирками и карами, стенки которых на 0,5 км поднимаются отвесно. В 4 км к запа- ду от реки виден большой красивый кар ледника Гоф- мана. Миновав невысокий (около 400 м), поросший ред- кими лиственницами водораздел, отделяющий истоки Седью от истоков небольшого левого притока—Войвожа, группа через 6 км (от перевала) спускается к Войвожу; следуя далее на северо-восток, туристы огибают с запа- да и севера гору Сундук и через 7 км (от Войвожа) подходят к Вангыру (см. схему на стр. 73). На Вангыр группа выходит в 40 км от истока Право- го Вангыра, откуда предстоит переход через хребет Не- приступный. Вначале туристы идут на юго-восток вверх по широкой долине реки, поросшей березово-лиственнич- ным лесом с примесью ели. Река очень извилиста, в марте—апреле встречается много незамерзающих участ- ков; в солнечный день темная вода искрится на каме- нистых перекатах, кругом ослепительно белые заснежен- ные хребты с поблескивающими на солнце вершинами, а нижние склоны темнеют зеленью хвойного леса. В глу- боком, рыхлом снегу лыжи проваливаются до 50 см. Вскоре группа выходит на тракторную дорогу и через 14 км достигает заброшенной базы геологов, а еще через 5 км—другой заброшенной базы (Вангыр) на левом берегу реки, близ устья Левого Вангыра; от базы тури- сты движутся на север (5 км) вверх по Правому Ван- гыру до устья небольшого правого притока. Далее река снова меняет направление и течет 10 км в троговой до- лине с северо-востока на юго-запад. До верхней грани- цы леса долина Правого Вангыра местами заболочена, в русле много участков с открытой водой. В верховье, <^обенно выше лесной растительности, снег становится плотным, лыжи почти не проваливаются, скольжение прекрасное. Последние 6 км до истока группа идет по реке, текущей с юго-востока на северо-запад. 125 Подъем к перевалу, ведущему в верховье Парнука,— пологий; сам перевал находится в сквозной долине на высоте около 900 м над уровнем моря. Спуск в долину Парнука более крутой (до 15°). В верховье Парнук те- чет в глубоком ущелье с У-образным поперечным про- филем и большим уклоном русла. Более трудный путь через хребет Неприступный начинается от станции Ко'сью, откуда туристы идут вверх по реке Косью, потом вдоль берега Манараги и ее левого притока Псивсяншора до истока последнего — начала перевала. От станции до Косью 4 км. На протя- жении первых 37 км—до 'впадения крупного левого притока Вангыра—Косью течет с севера на юг по равнине в широкой долине; в русле много притоков и заросших густым ивняком островов. Идти лучше по руслу, где снег значительно плотнее, чем в тайге, и лыжи провали- ваются на глубину 20—40 'см; местами встречаются участки с ветровым настом, на которых лыжи почти не проваливаются и хорошо скользят. У устья Вангыра на небольшом острове находится жилая изба Мезенцева, где можно остановиться на ночлег, а в 6 км выше— нежилая изба. Между устьями Вангыра и Индьгсея, на протяжении 43 км, Косью течет в основном с востока и юго-востока на запад и северо-запад. В 20 км выше устья Вангыра река прорезает южную оконечность хребта Сыл-Бок- Чугры, а еще через 20 км — северную оконечность хреб- та Курсомбай и южный отрог хребта Обеиз. В местах прорыва хребтов долина Косью суживается до 1 км, а ширина русла—до 75 м. Берега обрамляют причудли- вые скалы из серовато-белых с розовыми прожилками мраморовидных известняков. Сразу выше устья ручья Зыбкыланёль (правый) Косью делает поворот под углом 90° и на протяжении 126 50 км (от устья Юнковожа) течет в основном с юга и юга-востока на север и северо-запад. С длинного прямо- го плеса с обрывающимися к реке скалами открывается прекрасный вид на заснеженные вдали горы. Местами русло перегораживают огромные глыбы известняка. Летом о глыбы с шумом разбивается бурный поток; сплав на лодках, байдарках и плотах в этих местах опасен. Особенно опасны крутые повороты, где в сузив- шемся русле мощный поток воды устремляется в скали- стый берег. Но зимой река скована льдом, занесена сне- гом и лишь на некоторых перекатах и в приустьевых участках впадающих ручьев видны открытые полыньи, над которыми в большой мороз поднимается пар. В 15 км выше устья ручья Зыбкыланёль (правый приток) Косью принимает одновремнно притоки—Ни- дьгсей (правый) и Лев-Вожкосью (левый). К западу от устья Нидысея над Косью поднимается гора Маяк (828 м), а к востоку—вершина 972—юго-западная оконечность хребта Западные Саледы. Чем дальше туристы движутся вверх по Косью, тем русло ее становится уже (50 м), а горы выше и ближе подступают к реке. Еще несколько километров, и группа подходит к подножию массива Колокольни с наиболее высокой вершиной (1721 м) в центре массива. На по- следних картах эта вершина Колокольни нанесена не- правильно. Гора Колокольня, называемая так охотника- ми за характерный конусообразный пик (1621 м), нахо- дится в северной части массива. Северо-восточный склон этого пика обрывается к долине Косью. Восхождение на вершину лучше всего делать по северо-западному или восточному склону: южный и юго- западный склоны круто обрываются к каровому озеру. Центральная часть массива состоит из высоких остро- конечных вершин, протянувшихся с севера на юг от 127 верховья Лев-Вожкосью до истоков реки Харота и ручья Юнковож (ручей Перевальный). Восхождение на выс- шую точку массива, ошибочно называемую на картах го- рой Колокольня (1721 м), лучше всего начинать с юга по долине небольшого ручья, впадающего в Косью в 2 км ниже устья Юнковожа. Если группа располагает временем, в устье Юнковожа следует устроить лагерь, откуда налегке совершить восхождения и на другие вершины массива Колокольни. Пройдя от устья Юнковожа 4 км вверх по долине Манараги, туристы подходят к устью ее левого прито- ка—Повсяншора; по нему придется подниматься до истоков, откуда начинается переход через хребет Непри- ступный. Из лагеря в устье Повсяншора интересно со- вершить восхождение на Маяарагу (20 км). Народную (40 км) и другие вершины, но для этого потребуется от 1 до 3 дней. Из долины Маяараги ниже устья Повсяяшора от- крывается вид на острые пики массива Колокольни на северо-западе и гряду заснеженных гор с Народной посредине на северо-востоке. Совсем близко на севере высоко вздымается пилообразный гребень Манараги, что по-русски означает «Медвежья лапа». Манарага — одна из самых красивых и труднодоступных вершин Приполярного Урала; рассеченный острый гребень ее состоит из шести высоких каменных пиков. Район Ма- нараги впервые был обследован в 1850 г. экспедицией Э. Гофмана, но более детально изучен лишь в 1932 г. А. Н. Алешковым, открывшим здесь небольшой каро- вый ледник Манарага. В 1954 г. вершина впервые была покорена свердловчанами, и с тех пор на нее совершают восхождение туристы из различных городов страны. Повсяншор имеет длину 14 км. От устья реки до гра- ницы леса 5 км. Близ границы леса следует остановить- 128 ся на ночлег, чтобы рано утром начать переход чер'сэ хребет Неприступный. В низовье Повсяншор течет по сравнительно широкой долине в высоких обрывистых берегах, прорезанных рекой в моренных отложениях. Выше границы леса долина Повсяншора представляет постепенно повышающийся трог с крутизной склонов 20—25°. В 10 км выше устья река вытекает из карового озера на высоте 1061 м. Далее к верховьям долина суживается, крутые высокие склоны трога достигают 30—40°. В верхней части долины находятся еще три озера. Они занимают днища древних цирков и подпру- жены моренными нагромождениями. На этом участке долина представляет собой каровую лестницу с высотой ступеней от 30 до 60 м. Самое верхнее озеро (исток ре- ки) расположено в замкнутом с трех сторон каре с обры- вистыми скальными стенками. Перевала через Неприступный от истоков Повсян- шора в истоки Парнука нет, но пересечь этот участок хребта можно (см. схему на стр. 73). Со стороны Повсяншора подниматься надо по западному склону до входа в цирк. Склон крутой (до 40°), покрыт крупно- обломочной каменной россыпью. Пересекать хребет сле- дует несколько западнее высоты 1623 м; .подъем от' истока Повсяншора около 500 м. Со стороны Парнука имеется два цирка. Один большой, с обрывистыми стен- ками и озером на высоте около 900 м. На восточном берегу озера в большом цирке находятся две избушки (без дверей), вполне пригодные для ночлега. Хребет в этом месте туристы пересекали несколько раз. В хорошую, безоблачную погоду переход возможен без альпинистского снаряжения, но при наличии ледо- рубов и основной веревки (30 м). При низкой облачно- сти и метели идти через Неприступный из истоков Пов- сяншора опасно. Лучше вернуться к устью Юнковожа, 129 подняться по его широкой, сильно загроможденной моренными отложениями (в верховьях) троговой долине до верховьев (12 км от устья), откуда можно легко пройти через платообразный перевал в Правый Вангыр, а из его верховья пересечь хребет Неприступный и по- пасть в верховья Парнука. С перевала к Правому Ван- гыру надо спускаться (4 км) по крутому (до 40°) левому склону долины ручья Рудный или по соседнему ручью, впадающему в Вангыр восточнее Рудного. Спуск по последнему проходит узким ущельем с очень крутым уклоном русла; он менее сложен, чем по долине Рудно- го, но лавиноопасен. В истоки Парнука можно попасть также из верховьев Левого Вангыра, где имеется два перевала (к северу и к югу от вершины 1443 м). Оба эти перевала, особенно северный, значительно сложнее перевала из верховьев Правого Вангыра: склоны их круты (до 40°) и лавино- опасны. Перевал от истока левого Вангыра в верховья Пар- нука, расположенный севернее горы 1443 м,—один из сложных на Приполярном Урале: лавиноопасные скло- ны, значительная высота над дном долины (500 м), большая крутизна склонов (до 40°) и протяженность пути без леса (8 км). Зимой перевалом могут пользо- ваться лишь опытные туристы, хорошо тренированные и физически сильные. При хорошей погоде такая группа может пройти перевал от бывшей базы геологов Вангыр до границы леса в верховьях Парнука часов за 15 (16 км), но луч- ше начинать переход из лагеря у границы леса в вер- ховьях Левого Вангыра. С базы группа должна выйти до рассвета по долине Вангыра и сразу же повернуть на восток вверх по долине Левого Вангыра. Эта долина широкая, покрыта лесом; в русле много открытых участ- ков воды и прикрытых снегом полыней. Лиственничный лес кончается близ устья второго левого притока (по ходу правого). В конце зимы снег здесь плотный. В 9 км от базы справа по ходу перпендикулярно реке впа- дает последний левый приток, ведущий ко второму пе- ревалу в верховья Парнука южнее высоты 1443 м. При подходе к этому притоку долину Левого Вангы- ра перегораживают высокие и крутые моренные валы с нависающими вверху снежными карнизами. Валы луч- ше обходить слева по правому склону долины. От валов видно, как долина Левого Вангыра упирается в высокий заснеженный хребет и поворачивает с северо-востока на восток-юго-восток. У поворота в правом борту доли- ны имеется кулуар, ведущий на север к перевальной седловине в верховья Правого Вангыра. За поворотом долина Левого Вангыра сильно суживается, река про- пиливает огромный вал, образуя водопад. Подъем на вал крутой и трудный, лучше идти в обход водопада, сразу от поворота долины траверсируя правый склон, и двигаться в направлении хорошо видимых слева камней. Склон крутой с плотным, местами очень скользким на- стом. Выше камней долина расширяется и склон ее выпо- лаживается, поэтому можно идти серпантином до оконча- тельного выполаживания склона. Через 1 км долина замыкается большим цирком с крутыми стенами; в центре цирка возвышается вершина, по обе стороны ко- торой видны понижения. Перевал расположен справа по ходу от вершины, поэтому при плохой видимости лучше придерживаться левого склона долины (по ходу правого). Ориентиром при этом будут служить склоны хребта, ограничивающие долину справа, и скалы вер- шины слева. На перевал следует подниматься серпантином, ме- стами лесенкой, прямо из цирка по его крутому склону, 131 покрытому снизу глубоким снегом. Несколько выше снег на склоне становится очень плотным, кое-где обледене- лым. Но вот и перевал—неширокое седло, по обеим сторонам которого в конце зимы обычно свешиваются опасные снежные карнизы. На перевале снега мало. Подниматься на седло лучше слева по камням, так как здесь нет карниза. В сторону Парнука спуск более кру- той и лавиноопасный. По всему склону видны конуса сошедших лавин. Сверху нависают карнизы. Спускаться следует по правому склону—серпантином. Вскоре склон выполаживается и группа выходит в долину Парнука; в получасе ходьбы в.низ по долине реки начинается лес, где можно хорошо устроиться на ночлег. Второй перевал с верховьев Левого Вангыра в вер- ховья Парнука к югу от вершины 1443 м значительно легче первого. Войдя в последний левый приток (по хо- ду справа), впадающий в Левый Вангыр перпендику- лярно реке, группа движется 3 км на юг-юго.-восток вдоль правого склона довольно широкой долины ручья, а потом поворачивает на восток-северо-восток вверх по долине правого притока ручья (3 км), которая замы- кается вершиной 1189 м; по обе стороны от вершины хорошо видны перевальные седловины. Подниматься следует серпантином по склону вершины 1189 м, посте- пенно поворачивая на левое, северное, седло, которое не намного ниже вершины (1040 м). Подъем на правое седло более крут, а спуск с него настолько крутой, что на нем не держится снег. Перевал представляет собой площадку с обледенелой поверхностью снега. Спуск с перевала очень крут и лавиноопасен, склан покрыт глубоким снегом. В 2 км ниже перевала группа выходит в долину Парнука чуть ниже долины, ведущей с первого перевала. 132
Долина реки Пелингичей
Ниже границы леса долина Парнука расширяется, снег становится более рыхлым, но глубина его не пре- вышает 60 см. От места ночевки до домов бывшей базы геологов Парнук 15 км, идти вниз легко. В 2 км северо- северо-западнее базы видна поросшая лесом конусо- образная гора Шаманья, или, как ее еще называют,_ Колдунья (631 м), на вершине которой до 1935 г. в пе- щере жил шаман, а на месте базы находилось стойбище оленеводов. От базы Парнук (в одном из ее домов можно пере- ночевать) группа поворачивает на северо-восток и на- правляется вдоль подножия хребта к заброшенным базам геологов Хобею (18 км) и Северная Народа (20 км). Переночевав в хорошо сохранившейся избе базы 133 Хобею, туристы идут вдоль восточного склона хребта Большой Чендер и через 15 км спускаются к Народе чуть выше впадения в нее Северной Народы. От Народы до бывшей базы геологов Северная Народа 5 км (на этой базе можно остановиться на ночлег). Дальнейший путь на базу Пелингичей через перевал Некрещеный (1200 м) в хорошую погоду несложен. Подъем (500 м), вначале пологий, идет по долине ручья Амбар-Шор, и только последние 300 м перед перевалом придется подниматься без лыж по очень плотному снегу по стенке кара. Хорошим ориентиром справа по ходу служит вершина Северное Лезвие; к западу от нее на- ходится широкая седловина перевала. Затем путь лежит вниз по долине реки Суразь-Русь, которая, сливаясь с ручьем Караванный, образует реку Пелингичей; в 2 км ниже устья Караванного расположена база Сураиз. От этой базы идет хорошо наезженная тракторная дорога к базе Пелингичей (12 км), где можно закончить мар- шрут. До станции Рудник-Кожим доехать на попутных машинах экспедиции. X. Вдоль Исследовательского хребта и по хребтам западного склона Приполярного Урала
1. По Северной железной дороге до станции Сыня (от Москвы 41 час). 2. На лыжах от станции Сычя до реки Большая Сыня (5 км) и вверх по ней до устья ручья Леввож (117 км). Всего 122 км (6 дней). 3. Вверх по долине Леввожа до истока (18 км) и через водо- раздел до реки Седью (5 км). Всего 23 км (1 день). 4. Вниз по долине Седью (12 км) и переход через водораздел до реки Большой Паток (7 км). Всего 19 км (1 день). 5. Вниз по Большому Патоку (6 км), вверх по реке Выраю (8 км) и ее правому притоку Патоквожу (10 км) до слияния двух истоков. Всего 24 км (1 день). 6. Вверх по левому истоку Патоквожа (12 км), переход Через перевал, вниз по рекам Корытная (3 км) и Щекурья (5 км) до базы геологов Неройка. Всего 20 км (1 день). 7. Вверх по Щекурье, переход через водораздельный хребет в верховья Большого Патока (13 км) и через перевал в верховья Маньи (8 км). Всего 21 км (1 день). 8. От верховьев Маньи через перевал до бывшей базы геологов В ангар, 20 км (1 день). 9. От базы Вангыр вверх по Правому Вангыру (5 км), его пра- вому притоку до истока (7 км) и через перевал в долину реки Харота (8 км). Всего 20 км (1 день). 10. Из долины Хароты через перевал в верховья реки Ягуней (5 км) и вниз по Ягунею до начала перехода через водораздел в реку Лев-Вожкосью (13 км). Всего 18 км (1 день). 11. Вниз по долинам Лев-Вожкосью (18 км) и Косью (4 км), вверх по Индысею (16 км) до водораздела, вниз по долине реки Дурная до устья (30 км) и по Кожиму до станции Рудник-Кожим (35 км). Всего 103 км (5 дней). Длина всего маршрута 390 км (19 дней). Категория сложности четвертая.
Маршрут очень интересный, но трудный: проходит в основном по горным районам западного склона Припо- лярного Урала—долинами Большой Сыни, Войвожа, Леввожа, Седью, Большого Патока, Выраю, Патоквожа, Вангыра, Хароты, Ягунея, Лев-Вожкосью, Индысея, Дурной, Кожима. На восточном склоне туристы идут лишь вдоль долины реки Корытная и по верховьям Ще- курьи и Маньи. При переходе из бассейна одной реки в бассейн другой группе придется преодолеть 11 водораз- делов и перевалов, частью довольно сложных с крутыми подъемами, спусками, значительными безлесными участ- ками и большими абсолютными высотами (от 600 до 900 м). Передвижение осложняется множеством полы- ней в реках, наледями, а также глубокими, местами очень рыхлыми, снегами и лавиноопасными склонами. Все трудности пути, однако, окупаются исключитель- но живописными горными пейзажами, которых особем- 135 но много в долине Большой Сыни, в районах Саблин- ского хребта, Вангыро-Патокского массива, горы Не- ройка, в верховьях Хароты и Ягунея. Доехав до станции Сыня, группа идет 5 км молодым смешанным лесом по дороге на восток-юго-восток к животноводческому совхозу «Сыня», расположенному на высоком правом берегу Большой Сыни. Дальнейший путь к хребту Сабля проходит по руслам этой реки, а также Войвожа и Леввожа (Гачвож). Большая Сыня— один из крупннх левых притоков Усы — образуется сли- янием Войвожа и Лунвожа. Бассейн реки, площадью 4160 кв. км, в основном, покрыт густыми таежными ле- сами. От истока Войвожа, берущего начало в горах из живописного карового озера на высоте 810 м над уров- нем моря, длина реки 237 км. В верховье Большая Сьгня прорезает в древних известняках глубокие каяьонооб- разные ущелья, по-местному «трубы». Насчитывается три трубы, из которых первая и вторая (от верховьев)— наиболее живописные. Причудливой формы скалы, по- хожие то на фигуры огромных фантастических птиц, то на животных, то на людей, поднимаются над рекой до 60—70 м. Местами полуразрушенные скалы напоминают развалины древних храмов, замков, минаретов, кре- постей. В 12 км от совхоза на левом берегу находится дерев- ня Кыдзрасью, обитаемая только летом. Остановить- ся на ночлег можно в одном из пустых домов или в из- бушке, расположенной в 2 км выше деревни на правом берегу. Первые 20 км река течет среди низких, поросших елово-березовым лесом и ивняком берегов. Вдоль них встречаются стога сена, нередко русло разбивается на рукава. Идти по реке легче, чем по берегу. В 12 км выше Кыдзрасью на правом берегу появляются скалы красно- ватого цвета, поднимающиеся на 15—20 м и затем на 136 протяжении 10 км почти непрерывно то справа, то слева обрывающиеся к реке. В местах выхода скал в русле появляются припорошенные снегом полыньи и участки открытой воды длиной до 1 км и более. Последние за- нимают обычно не все русло, так что передвижение воз- можно по реке, и лишь кое-где опасные участки обходят- ся по берегу. Но вот скалы исчезли, и вскоре высокие известняковые берега обступили реку с обеих сторон. Это так называ- емая третья труба (Нижние ворота), в которой река суживается до 40 м. Скалы простираются на протяжении 7 км, в русле много участков открытой воды. Выше трубы лесистые берега понижаются, но через 5 км опять начинаются скалы. Ландшафт становится исключительно живописным: узкая река, поросшие ле- сом скалы сжимают реку с обеих сторон, образуя вто- рую трубу. Последняя труба (Верхние ворота) на Боль- шой Сыне находится в 10 км выше второй и в 5 км выше устья левого притока—Сашаёль. Это самая короткая труба (2 км), с высокими (до 70 м), причудливо вывет- рившимися скалами, придающими местности дикий, сказочный вид. Миновав последнюю трубу, группа через 6 км под- ходит к слиянию Войвожа и Лунвожа. Отсюда уже хо- рошо виден хребет Сабля. Оставив справа устье Лунво- жа, туристы продвигаются 12 км на восток по долине Войвожа до впадения Леввожа (левый приток), а потом на юг и юго-восток вверх по долине Леввож до его истоков (18 км). В 4 км от устья Леввож на протяже- нии 2 км течет в узком ущелье, поросшем лиственничным лесом. Далее долина расширяется, река 2 км протекает с востока на запад. Приняв два правых притока, Лев- вож делает крутой поворот и несет свои воды с юга на 137 север. От поворота до перевального плато, ведущего в долину Седью, остается 10 км. Пройдя второй правый приток, группа через 4 км достигает .сужения долины (до 15 м); продолжая пере- двигаться на юг к перевальному плато (около 550 м над уровнем моря), туристы через 3 часа увидят долину Седью. С плато идет постепенный спуск в юго-восточном направлении к ущелью ручья, впадающего в Седью. Из долины реки открывается вид на острые пики гребня и крутые, заснеженные склоны хребта Сабля, изъеденные глубокими карами. Между Саблинским хребтом на западе и хребтами в истоках Щекурьи и Маньи на востоке находится срав- нительно редко посещаемый туристами горный район с высочайшей вершиной—Неройкой. Склоны хребтов здесь покрыты крутостенными карами, на дне которых залегают живописные озера. Между хребтами и возвы- шенностями расположены долины бурных рек и ущелья ручьев, поросших девственными таежными лесами. Чтобы попасть с восточного склона хребта Сабля кратчайшим путем на восточный склон Исследователь- ского хребта в районе Неройки, нужно пройти 12 км вниз по долине Седью до устья небольшого левого при- тока, подняться по нему на восток 5 км и выйти на не- высокий заболоченный водораздел. От водораздела, про- должая двигаться на восток, группа через 2 км подходит к Большому Патоку и спускается по его долине (6 км) до устья левого притока — реки Выраю. Дальнейший путь ведет снова на восток вверх по широкой лесистой долине Выраю (8 км) и по ее правому притоку Паток- вожу до истока (22 км), начинающегося близ перевала через Исследовательский хребет. К концу зимы долины рек здесь занесены глубоким снегом, в котором лыжи проваливаются до 60 см (в лесу). Идти лучше вдоль 138 берега, где реже лес и более плотный онег (ветровой наст); в русле много полыней, так что продвигаться надо особенно осторожно. Пройдя Выраю и поднявшись вверх по Патоквожу (10 км) до слияния двух составляющих его речек, раз- деленных возвышенностью, туристы движутся на восток- юго-восток вверх по левой составляющей (по ходу спра- ва) Патоквожа. Отсюда начинается заметный подъем. В 8 км от слияния истоков на левом берегу находится заброшенная база геологов (большой дом и сарай), в настоящее время мало пригодная для ночлега. От базы до перевала остается 4 км сравнительно пологого подъ- ема (см. стр. 73). Перевал представляет собой платооб- разную седловину на высоте около 550 м над уровнем моря, длиной 1,5 км и шириной 0,6 км. С юга и севера седловина ограничена крутыми вершинами хребта, под- нимающимися над ней до 700 м. Преодолев несложный перевал, группа спускается к реке Корытная (1 км) и по ее извилистой каньонооб- разной долине направляется к Щекурье (2 км). Долина Корытной напоминает корыто с крутыми лавиноопас- ными склонами, поднимающимися над ее дном до 50 м. Долина занесена глубоким снегом, в русле местами встречаются открытые участки воды. Из-за лавинной опасности лучше передвигаться не по ущелью Корытной, а по плато слева от него. От устья Корытной группа идет 5 км на юг вниз по Щекурье до базы геологов Неройка, где останавлива- ется на дневку. Во время дневки можно совершить экскурсию на разработки горного хрусталя, для чего нужно получить разрешение начальника базы. При яс- ной погоде интересно также сделать восхождение на Неройку. От базы путь к вершине проходит на запад- юго-запад вверх по долине реки Шайтанка, на которой 139 летом имеется красивый водопад. Через б км туристы поднимутся на 600 м выше базы и окажутся у крутого склона вершины; отсюда предстоит пройти еще около 2 км с преодолением подъема более чем 700 м. От базы Неройка группа идет на север вверх по до- лине Щекурьи к перевалу (Щекурьинский проход), ве- дущему в долину Большого Патока (см. маршрут VII). Миновав сравнительно невысокий перевал и озеро в истоках Большого Патока, туристы покидают долину реки (в 3 км ниже перевала), продолжая следовать на север-северо-восток к другому перевалу, расположен- ному в 2 км от Большого Патока на высоте около 600 м над уровнем моря. Через этот перевал туристы снова попадают на восточный склон Исследовательского хреб- та в долину Маньи. Подъем на него короткий, хотя и крутой. Поскольку значительная часть перевала пред- ставляет собой сравнительно ровное безлесное плато, ориентировка при переходе через него затруднительна, особенно в условиях плохой видимости. Спуск с перева- ла сложнее: вначале он пологий, но потом проходит по крутым и высоким ступеням ущелья ручья, впадающего в Манью (6 км). Предстоит пройти пять ступеней, из которых третья — наиболее крутая (до 60°) и высо- кая (до 40 м). Преодолевать третью ступень следует со страховкой, а рюкзаки и лыжи спускать на веревке. Ущелье ручья очень живописно: кругом высокие го- ры, крутые скалистые склоны, занесенные глубоким снегом кусты, а там, где ущелье выходит в долину Маньи,— прекрасный лиственничный и кедровый лес. Но в верховье Маньи лес вскоре редеет, а близ исто- ков исчезает вовсе. Чтобы избежать трудности передви- жения по ущелью правого притока Маньи, надо идти не по ущелью, а над ним, по правому склону долины. Выйдя к Манье, группа идет на северо-запад (6 км) 140 вверх по долине до слияния двух истоков реки, где по- ворачивает на запад по правому истоку. В 2 км от по- ворота в сквозной' долине находится пологий водораз- дел (570 м), через который туристы попадают в верховья Большого Патока (правый исток). От перевала на запад идет пологий спуск (2 км) до слияния двух истоков Большого Патока (правого), откуда туристы снова по- во'рачи1вают на северо-запад вверх по правому истоку реки и направляются к перевалу (3 км), расположенно- му в 1 км юго-западнее вершины 1413 м. От перевала, представляющего собой большое ровное плато на вы- соте около 800 м над уровнем моря, группа спускается по долине небольшого левого притока Вангыра до устья (6 км). Долина ручья крутая, в русле много камней, встречаются заструги; снег здесь очень плотный, поэтому спускаться лучше пешком. В 3 км ниже перевала в безлесном скалистом ущелье находится заброшенный рудник Скалистый; от него до бывшей базы геологов Вангыр 4 км. Из верховьев Маньи можно пройти к верховьям Парнука, от которых ведут перевалы в истоки Повсян- шора, Левого и Правого Вангыра (см. маршрут IX). Чтобы попасть в верховья Парнука от слияния истоков Маньи, надо идти на восток вверх по узкому ущелью левого истока до перевала (2 км), расположенного на высоте около 800 м над уровнем моря. Подъем крутой, склоны ручья лавиноопасны; спуск с перевала более пологий. Ниже перевала долина ручья вскоре расширя- ется, а через 1 км группа подходит к небольшому озе- ру — истоку одного из правых притоков Парнука. От перевала до начала лесной растительности 4 км, до Пар- нука — 7 км. Путь от бывшей базы Вангыр в верховья Хароты ведет на север по широкой лесистой долине Правого 141 Вангыра (5 км) до впадения небольшого правого при- тока, по которому надо подняться вверх до пер&вала (7 км). От перевала к верховьям Хароты идет крутой спуск (4 км); 'вскоре в долине Хароты появляется хо- роший лиственничный лес. Пройдя вниз по долине реки 4 км до устья небольшого правого притока, надо оста- новиться на ночлег в лесу, а на следующий день дви- гаться на северо-восток вверх по долине ручья к перева- лу (4 км), расположенному на высоте 920 м над уров- нем моря. С перевала открывается панорама хребта Курсомбай и массива Колокольни. Подъем на перевал крутой (100 м/км), спуск на восток в долину реки Ягу- ней (1 км) более пологий. Долина Ягунея очень краси- вая: со всех сторон ее окружают высокие суровые хреб- ты, вершины которых поднимаются над рекой на 600— 1000 м. По долине Ягунея туристы идут 13 км в северном направлении до поворота реки на запад к Курсомбай- ским воротам. Далее надо идти через невысокий водо- раздел (520 м) вдоль восточного склона хребта Курсом- бай долиной реки Лев-Вожкосью до впадения ее в Косью (18 км). Перейдя на другой берег Косью, груп- па следует вниз по долине реки (4 км) до устья реки Индысей (правый приток), а потом поднимается вверх по Индысею в северо-северо-восточном направлении к болотистому водоразделу (16 км), отделяющему истоки Индысея от истоков реки Дурная (левый приток Ко- жима). Дурная протекает по широкой долине (6—12 км) между хребтами Западные Саледы на юго-востоке и Обеиз на северо-западе. Летом в ее верховьях растут субальпийские вьгсокотравные луга, чередующиеся с елово-березово-лиственничными лесами. С понижением долины леса и травы становятся выше, гуще; всюду 142 видны следы зверей, иногда же сквозь чащу зарослей можно увидеть лося. Рельеф долины образован чередованием ровных за- болоченных площадей с пологими плосковершиняыми эллиптической формы холмами, вытянутыми вдоль до- лины. Высота холмов колеблется от 20 до 80 м, шири- на 1—1,5 км и длина 2—3 км. Идти по долине лучше близ границы леса вдоль юго-восточного склона хребта Обеиз, где местность менее пересечена ручьями и где более плотный снег. В 1 км выше устья Дурную пересе- кает зимняя автотракторная дорога, идущая от станции Рудник-Кожим к базе Пелингичей. На левом берегу реки у дороги имеется изба, где можно переночевать и с попутным транспортом доехать до станции (29 км). Но мы рекомендуем спуститься по Дурной до Кожима (1 км), откуда пройти вниз по очень живописной реке до железной дороги (33 км); от реки до станции 2 км. Кроме описанных, можно предложить и другие марш- руты, но ограниченный объем книги не позволяет дать их подробно. Из наиболее интересных советуем следую- щие водно-пешеходные и лыжные маршруты для само- стоятельной разработки:
1) ст. Рудник-Кожим—устье р. Лимбекою—хр. Восточные Саледы—истоки р. Капканвож—г. Манарага—устье р. Ламесь- вож—истоки р. Хобею—база Парнук—р. Манья—истоки р. Ще- курья—истоки р. Кобылаю—озеро Паток—р. Нямга—р. Малый Паток—р Щугор—с. Усть-Щугор—гор. Печора. Всего 405 км (20 дней); 2) ст. Рудник-Кожим — устье р. Сывью — Заячьи горы — г. Маяк — хр. Курсомбай — хр. Сабля — возвышенность Мертвая парма—г. Лорцемпея—р. Щугор—с. Усть-Щугор—гор. Печора. Всего 450 км (22 дня); 3) г. Салехард — пос. Березоао — с. Саранпауль — истоки р. Манья — верховья р. Вангыр — р. Вангыр—р. Бол. Сыня—р. Уса— гор. Печора. Всего 423 км (21 день); 4) ст. Сыня — вверх по р. Бол. Сыня и р. Войвож — волок в р Вангыр—вниз по рекам Вангыр и Косью до ст. Косью. Всего 260 км (15 дней).
Эти маршруты в основном сложные (IV и V катего- рий), требуют от туристов опыта проведения сложных походов, отличного здоровья, закалки, хорошей физи- ческой подготовки, а также знания природных условий района. Водники должны уметь подниматься против быстрого течения на лодках и байдарках, строить плот и управлять им. Ниже даются некоторые практические советы для успешного проведения путешествия.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Успех туристского похода в сложных условиях Припо- лярного Урала в 3'нач.ительной степени зависит от пра- вильного подбора одежды и снаряжения. Как показал опыт, лыжникам на Приполярный Урал лучше идти в горных ботинках (без триконей), на 2—3 номера боль- ше обычного размера обуви, чтобы можяо было вста- вить войлочные стельки, надеть на ноги пару нитяных и 1—2 пары шерстяных носков. Горные ботинки проч- нее обычных лыжных, имеют мягкую кожаную подклад- ку, менее пропускают воду, хотя и несколько тяжелее последних. Ботинки должны свободно сидеть на ноге, иначе отморозишь ноги. Чтобы ботинки 'не намокали от таящего на них снега, поверх нужно надеть брезентовые бахилы. Рукавицы лучше толстые, шерстяные (2 пары). Поверх теплых следует надевать брезентовые рукавицы. Очень хорошо, если каждый участник оторочит капю- шон своей штормовки мехом; совершенно необходимо брать в поход утеплительную шерстяную или меховую маску на лицо и темяые защитные очки (не пластмас- совые). 144
Передвижение с нартами по реке
Лыжи должны быть несколько шире обычных про- гулочных (7—8 см), неокантованные (они легче); креп- ление наиболее практично полужесткое (армейское) или «Универсальное», с запасом тросиков. Жесткое крепле- ние типа «Кандахар» тяжелее последнего и требует большого запаса тросиков, которые при сильном моро- зе лопаются. Жесткое крепление типа «Ротофелл» для лыжных походов не пригодно. В зимних условиях Приполярья необходимы хорошая железная печка и легкие теплые (пуховые) одноместные спалыные мешки. Если таких мешков нет, рекомендуются многоместные (желательно с пухом и шерстяным ва- тином); они значительно легче, и спать в них теплее, 145 хотя менее комфортабельно и гигиенично. Палатка же- лательна двухслойная, с полом и марлевым пологом, который предохраняет палатку от намокания и после- дующего обледенения от выпавшего на нее снега. Применение нарт для перевозки груза в условиях сильно пересеченного рельефа и глубоких, рыхлых сне- гов на Приполярном Урале нецелесообразно. Использо- вать нарты можно лишь при передвижении по руслам больших рек (Кожиму, Щугору, Ляпину, Большой Сыне, Косью и др.) и в высокогорной безлесной зоне, где всег- да плотный наст. В водном походе на Приполярном Урале, помимо байдарок, можно пользоваться резиновыми надувными лодками, которые удобны при спуске по стремительным, порожистым рекам, при транспортировке. Они быстро нагружаются и разгружаются, с ними легко делать во- локи и обносить пороги. Особенно хороши трехместные двухсекционные лодки с надувным полом, приподнятым носом и кормой (грузоподъемность 500 кг, вес 18 кг). Для ускорения передвижения на таких лодках нужно несколько удлинить древко весла, а одному из участ- ников сидеть на кормовом выступе судна и управлять кормовым веслом. При сплаве вниз по мелководной порожистой реке под резиновую лодку рекомендуем подводить брезент, который предохранит ее от проколов об острые камни. На группу 6—7 человек следует брать две байдарки и резиновую лодку. Поскольку подъем последней против быстрого течения затруднителен, ее и груз можно везти на байдарках, а спускаться уже на трех судах. Перед походом оболочку байдарки необходимо до- полнительно проклеить резиной: полосы листовой рези- ны толщиной 1,5—2 мм и шириной 4—5 см приклеива- ются вдоль по кильсону, по нижнему поясу стрингеров 146 от штевня до штевня и в поперечном направлении под 3, 4, 5 и 6-м шпангоутами. В последние годы туристы-водники стали успешно организовывать на Приполярном Урале встречные маршруты двумя группами с подъемом судов по рекам (без перетаскивания их через водораздел) и спуском на судах встречной группы. Такой способ значительно об- легчает походы, сокращает сроки волоков, позволяет использовать местные лодки и прокладывать маршруты по более интересным местам. Наиболее подходящая обувь для водных и пешеход- ных путешествий по Приполярному Уралу—высокие резиновые сапоги. Они" дают возможность преодолевать, не разуваясь, глубокие броды, они прочны, не скользят на камнях, в них не мокнут и не мерзнут ноги при спла- ве на плоту. В сапогах сразу же надо вырвать матерча- тую подкладку, так как она намокает от конденсации водяных паров, долго не просыхает, быстро рвется, на- тирает ноги. Размер сапог должен быть на 2 номера больше обычной обуви, поскольку внутрь их нужно вставить войлочные стельки. На ноги следует надеть пару нитяных и пару шерстяных носков и обмотать ноги портянками (от конденсации), которые надо на следую- щий день заменить сухими, чистыми. В туристском походе палатка, казалось бы, совер- шенно необходима. Однако трех-четырех местная палат- ка имеет большой вес (5—8 кг), летом в ней жарко спать, и, как бы ни закрывали вход, в нее проникают комары и мошки. Последнее обычно не учитывается, поэтому ночной сон туристов часто бывает неспокойным. Кроме того, стоимость и прокат четырехместной палатки довольно дороги. Многолетняя практика наших путешествий по север- ным таежным лесам показала, что в лесных районах 147 вместо палатки целесообразно ставить легкий брезен товый или парусиновый тент, а под тентом размещал марлевые пологи. Изготовить тент и полог просто. Мате риал для тента—легкая, не очень плотная плащ-пала' точная ткань размером 3Х4 м или парусина; последнюк для лучшей водонепроницаемости необходимо пропи- тать Ю-процентным раствором квасцов. Под таким тен- том можно свободно разместить два двухместных поло- га и вещи четырех туристов. Полог делается из марли размером 2х1, 5х1,5 м. Чтобы под полог не проникали мошки и комары, к нему нужно пришить пол из марли или какой-либо легкой ткани. Вход делается с торцовой стороны, для чего в стенке прорезается отверстие (диаметром 80 см), к ко- торому пришивается марлевый рукав размером 1Х0,8 м. Войдя под полог через рукав, турист завязывает его тесьмой. Отдыхая под таким пологом и тентом, вы бу- дете гарантированы от духоты и проникновения насе- комых.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Как уже говорилось, Приполярный Урал—один из сла- боизученных районов нашей Родины, и любая турист- ская группа может собрать ценные материалы и про- вести исследования по геологии, гляциологии, метеоро- логии, гидрологии и другим географическим наукам. В литературе имеется много советов по проведению раз- личного рода исследований, поэтому мы коснемся лишь вопросов, связанных с простейшими исследованиями ледников, ведением снегомерной съемки и гидрологиче- ских работ, сравнительно слабо освещенных в турист- ской литературе. 148 Гляциология. Изучение и знание закономерностей и процессов, происходящих на небольших ледниках При- полярного Урала, имеет не только научное, но и практи- ческое значение, так как знания эти могут быть приме- нены при исследовании больших труднодоступных лед- ников Памира, Тань-Ша'ня и других ледниковых райо- нов, являющихся одним из основных источников пита- ния рек. Ледники Приполярного Урала до настоящего времени изучены слабо, и многие не только не нанесены на картах, но даже не посещались учеными. Поэтому лю- бая туристская группа, получив консультацию и соответ- ствующее задание в Институте географии АН СССР, Московском университете или каком-либо другом науч- но-исследовательском учреждении, может провести про- стейшие гляциологические исследования — измерить площадь языка и фирновой области ледника, определить высоту морен, их площади и толщину, отметить нижнее положение конца языка (краской на скалах), отметить наличие трещин, колодцев, измерить их глубину, шири- ну, заполнить паспорт ледника, сделать его фотографию. Для проведения всех этих работ необходимо иметь: топографическую карту или кроки района, горный ком- пас, принадлежности для глазомерной съемки (план- шет, визирная линейка, циркуль-измеритель, карандаш), эклиметр, бинокль, высотомер, рулетку (10—20 м), мо- ток прочной бечевы (50—60 м), фотоаппарат, нитро- краску и кисть. Паспорт ледника 1. Название ледника. 2. Название горной системы и хребта, в котором он расположен. 3. Экспозиция ледника и склона хребта, на котором он на- ходится. 4. Географические координаты ледника: широта.., долгота... 149 5. Название реки (ручья), вытекающей из ледника. 6. В бассейне какой реки расположен ледник. 7. Тип ледника (долинный, каровый, карово-долинный, при- склоновый, висячий и т. п.). 8. Размеры ледника (длина, м; наибольшая ширина, м; пло- щадь, км2). 9 Уклон поверхности ледника (языка и фирновой области). 10. Максимальная высота в ледниковом бассейне над уровнем моря. 11. Максимальная высота мест со снегом и льдом над уровнем моря. 12. Высота нижнего конца языка ледника над уровнем моря. 13. В-ысота стенок кара над ледником, м. 14. Наличие на поверхности ледника морен (боковых, конечных и срединных), их высота, ширина, длина, толщина слоя морены. 15. Наличие на поверхности ледника трещин, колодцев, стаканов (их глубина, ширина). 16 Наличие на поверхности языка ледниковых столов, грибов, «муравьиных куч» (конусов деградации), их высота, м. •17. Степень загрязненности языка моренным материалом, %. 18. Цвет льда и наличие огив (проявление слоистости льда на поверхности языка). 19. Расход воды ручья, вытекающего из ледника, м^сек (при- ближенный). 20. Фото ледника. 21. Фамилия, имя, отчество обследовавшего ледник и дата обследования. Снегомерная съемка. Изучение снежяого покрова, его высоты, плотности и распределения по территории также имеет практическое значение, поскольку снег ока- зывает большое влияние на водность рек, на работу транспорта, на урожаи зерновых, трав и многих сель- скохозяйственных культур; снежные скопления в горах образуют разрушительные лавины, а весной — селевые паводки. На Приполярном Урале снежный покров изучен сла- бо. Снегомерной съемкой охвачены лишь небольшие уча- стки вблизи нескольких метеорологических станций, на 150 основной же территории края снегомерные съемки не проводятся. Туристы во время похода могут провести снегомер- ную съемку по маршруту, а данные съемки передать заинтересованным организациям (Северное управление гидрометслужбы, Томское УГМС, Гидрометцентр, Коми филиал АН СССР, Институт географии АН СССР). Маршрутную снегомерную съемку можно проводить следующим способом: по линии маршрута вычерчивают профиль (в масштабе карты), на котором отмечают уча- стки, отражающие характерные элементы ландшафта, оказывающие наибольшее влияние на распределение снежного покрова (рельеф, растительность, экспозиция и т. п.). Для каждого такого участка размером 100Х 100 м дается краткая географическая характеристика: характер рельефа, угол и экспозиция склона, абсолютная высота, растительность. Измерение снежного покрова на участках произво- дится в зависимости от равномерности залегания снега через 10—20 м (от 25 до 100 промеров) с помощью лыжной палки, размеченной с точностью до 1 см. В горах, где снежные сугробы могут достигать нескольких мет- ров, для промеров потребуются специально изготовлен- ные разъемные рейки из нескольких дюралюминиевых трубок диаметром 15—20 мм. На каждом участке необ- ходимо также измерять (в трех точках) плотность снега е помощью весового снегомера (см. «Руководство метео- станциям и постам». Изд. Гидрометслужбы). В запис- ной книжке по форме, принятой для метеостанций, за- писываются результаты измерений толщины и плотности снега, а также характер поверхности (ровная, ячеистая, ветровая рябь, заструги) и качество снежного покрова (рыхлый, плотный, сухой, сырой). Между участками во время передвижения желатель- 151 но также измерять через каждые 500 м толщину анега и отмечать ее на вычерченном профиле. При пересече- нии различных элементов рельефа толщина снежного покрова измеряется не менее чем в трех точках: а) скло- ны—на бровке, в середине и у подножия; б) долина У-образная—на противоположных склонах и на дне; в) гребень—на противоположных склонах и на верши- не; г) широкая долина — у подножий противоположных склонов и на дне в средней части; д) плоский водораз- дел — на противоположных бровках и на вершине в сред- ней части. Снегомерные точки нумеруются на карте и в записной книжке. Часто лыжные маршруты проходят по долинам рек. В таких случаях давать описание имеющихся в русле и на склонах долины наледей — их площадь, длину, ши- рину, толщину, а также • участков реки, не покрытых льдом. Гидрология. Водные ресурсы Приполярного Урала ис- пользуются пока еще мало, хотя потенциальные возмож- ности их велики. До настоящего времени реки и озера этого богатого края исследованы в незначительной сте- пени. Туристы могут дать гидрологическую характери-. стику многих рек и озер, собрать сведения о режиЖ уровней и расходов рек в различные сезоны года, опи- сать дождевые паводки, собрать пробы речной и озерной воды для определения ее химического состава, мутно- сти и т. п. Следить за режимом уровней и определять расходы воды туристы смогут на стоянках и во время дневок. У местных охотников, рыбаков, оленеводов можно полу- чить интересные сведения о видовом составе рыб в реке и в озере, о максимальных подъемах уровней воды в пе- риод весеннего половодья и летних паводков, о сроках замерзания и вскрытия рек и озер, о толщине льда, ха- 152 рактере половодья и ледохода. За консультацией и по- лучением конкретных заданий по проведению различных гидрологических работ на реках и озерах бассейна Печоры следует обращаться в Северное УГМС (Архан- гельск) и в Коми филиал АН СССР (Сыктывкар), на реках бассейна Северной Сосьвы—'в Омское УГМС (Омск), а также в различные научно-исследовательские институты: Гидрометцентр, Институт географии АН СССР (Москва), ГГИ (Ленинград) и проектные организации—Гидропроект (Москва) и др. Определение расходов воды производят на прямоли- нейном участке реки с примерно одинаковыми шириной, глубиной и правильной корытообразной формой профи- ля русла. Для этого нужно измерить площадь живого сечения русла и умножить ее на среднюю скорость те- чения. Площадь живого сечения .русла определяется путем измерения глубины в поперечтом створе реки че- рез 1 м; скорость течения измеряется поплавками (См. «Наставления гидрометстанциям и постам». Изд. Гидрометслужбы). Для проведения работ необходимы: лодка, тонкий трос или крепкий шпагат для установки створа длиной 50—200 м (в зависимости от ширины реки), размечен- ный марками через 1 м—легкий шест длиной от 3 до 5м, диаметром 4—6 см с делениями через 10 см, секундо- мер или часы с секундной стрелкой и поплавки — круж- ки, отпиленные от дерева диаметром 10—15 см, высо- той 2—5 см. Уровень воды измеряется рейкой с делениями через 1 см в сроки—для горных участков рек в 8, 14 и 20 часов и для равнинных — в 8 и 20 часов. При резком суточном изменении уровней воды в реке вследствие дождя измерять их желательно через 1 час—от нача- ла подъема до спада паводка. 153 Пробы воды на определение мутности и химического состава брать в бутылки объемом 1 л; после заполнение водой бутылки должны быть герметически закупорены, Для составления батиметрической карты озера (кар- ты распределения глубин) надо вначале составить его план, потом разбить на плане параллельные створы че- рез 100—500 м (в зависимости от размера озера) и де- лать промеры глубин лотом (камень на веревке, разме- ченной через 1 м) по намеченным створам через 50— 200 м. Измерение глубин производить в безветренную погоду; расстояние между промерами измерять гребка- ми с последующим занесением полученных данных в записную книжку и на план озера. 154
ЛИТЕРАТУРА

АлешковА. Н. Ляпинский край. В кн. «Северный Урал». Предварительные итоги Северо-Уральской экспедиции Академии наук и Уралллана, Л., 1929 (Материалы КЭИ, вып. 7, серия ураль- ская); Открытие ледников на Северном Урале. «Природа», 1930, № 1; В северной части Приполярного Урала. В кн. «Урал». При- полярные районы. Л., 1935 (Труды Ледниковых экспедиций, вып. 4). Б е р м а н А. Путешествия на лыжах. ФиС, 1968. Болдырев С., Ж м у р о в В., Косарев Е. Сложные ту- ристские походы. ФиС, 1959. Городков Б. Н. Полярный Урал в верховьях рек Войкара, Сыни и Ляпнна. В кн. «Северный Урал». Предварительные итоги Северо-Уральской экспедиции Академии наук и Уралплана. Л., 1929 (Материалы КЭИ, вып. 7, серия уральская). Гофман Э. Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Исследования экспедиции Русск. геогр. об-ва в 1847, 1848 и 1850 гг., т. 2, СПб. 1856. Г у с л и ц е р Б. И. и К а н и в е ц В. И. Пещеры Печорского края. «Наука», 1965. Данилова Н. А. и Кеммерих А. О. Времена года. «Мысль», 1964. Долгушин Л. Д. и Кеммерих А. О. Горные озера Полярного и Приполярного Урала. «Известия АН СССР, серия географическая», 1959, № 5. Долгушин Л. Д. Новые данные о современном оледенении Урала. «Вопросы географии», вып. 15. М., 1949; Некоторые особен- ности рельефа, климата и современной денудации в Приполярном Урале. Изд. АН СССР, 1951; Ледники Урала и некоторые особен- ности их эволюции. Изд. Моск. общества испыт. природы, 1960 3 а п л а т и н М. Вдоль Каменного Пояса. Пермское книжное нзд-во, 1963. Игошина К. Н. Растительность Урала. Труды Ботаничес- кого института, сер. III, геоботаника, вып. 14, 1964. И л ю х и я В., Д у б л я н с к и и В. Путешествия под землей. ФиС. 1968. Кем м е р и х А. О. Важнейшие закономерности распределения снежного покрова на Приполярном Урале. «Известия АН СССР, серия географическая», 1957, № 4; На Приполярном Урале. «Приро- да», 1958, № 8; Селевые паводки на Полярном и Приполярном Урале. «Метеорология и гидрология», 1961, № 3; Гидрография Се- верного, Приполярного и Полярного Урала. Изд. АН СССР, 1961; Полярный Урал. ФиС, 1966; Северный Урал. ФиС, 1969. Керцелли С. В. По Большеземельским тундрам с кочевни- ками. Архангельск, 1911. Ковальский М. Северный Урал и береговой хребет Пай- Хой, т. I, СПб. 1853. Кропф Ф Спасательные работы в горах. ФиС, 1966. Левитов .И. С. Сибиряковский тракт на Север. Записки Уральского об-ва любителей естествознания, т. 10, вып. 3 и 4, 1887. Н о с и л о в К. Д. Об исследовании проходов через Уральский хребет. «Изв. Русск. геогр. об-ва», т. 21, вып. 4, 1885. Оледенение Урала. Под ред. Г. А. Авсюка и А. О. Кеммериха. «Наука», 1966. Первухина А. Е. По реке Косью в Северном крае. «Совет- ское краеведение», 1936, № 9. Пржиемский Ю. Плот в туристском путешествии. ФиС, 1961. Приходько Ю. П. Туристские походы по Приполярному Уралу. «Известия Коми филиала ВГО», вып. 4, 1957. 156 Попов В. И. Метеорологические наблюдения Уральской лед- никовой экспедиции в 1932 г. В кн. «Урал». Приполярные районы, Л., 1935 (Труды ледниковых экспедиций, вып. 4). Проблемы физической географии Урала. Сб. статей «Труды Московск. общества испыт. природы», т. XVIII, 1966. Справочник путешественника и краеведа. Под ред. С. В. Обру- чева, т. I, 1949. Тушинский Г. К. Ледники, снежники, лавины. Географгиз, 1963. Урал и Приуралье. «Наука», 1968. Ч е р н о в А. А. и Чернов Г. А. Геологическое строение бассейна р. Косью в Печорском крае. Изд. АН СССР, 1940. Чернов Г. А. Туристские походы в Печорские Альпы. Изд. 2-е. ФиС. 1965.
* * * АЛЕКСАНДР ОСКАРОВИЧ КЕММЕРИХ ПРИПОЛЯРНЫЙ УРАЛ Редактор Л. Г. Трипольский Художник Б и ш о ф с М. О. Художественный редактор А и з м а н О. И. Технический редактор С. Я. Ш к л я р Корректор А. Д. Полосова А 09194. Сдано в набор 25/1У 1969 г. Подп. к печати 7/Х. 1969 г. Формат 70х1081/„а. Печ. л. 5,0. (Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 6,72. Бум. л. 2.0. Тираж 20000 экз. Бумага типографская глазированная № 2. Цена 20 коп. Заказ 10517. Издательство «Физкультура и спорт» Комитета по печати при Совете Министров СССР. Москва, К-6, Каляевская ул., 27. Тула. Тип. изд-ва газ. «Коммунар», ул. Ф. Энгельса, 150. * * *

Обложка

На главную страницу
Последняя модификация 01.04.2000